Флористика в искусстве

[Bolonka]

Сообщение от Лика

Bolonka! Ух, как красиво!!!:p

Ага, классное фото!!!!!

[sluma]

А это тоже "простой охотник" сделал кадр(сын) На алыче.

[yla]

Девочки,мальчики,я под впечатлением!!!Другой темы не нашла,решила-сюда.Сегодня меня сын повел на фильм"Алиса в стране чудес".Это просто кладезь для флористов,декораторов.Такие инерьеры,ландшафты,смесь готики,английского стиля,+сказочно нереально,обалдеть!Мне сразу вспомнилсяТаги Андерсен,ну очень близко.Я думала,что Аватар-это круто и уже планка первества побита,но это фильм советую всем,сопричастным к исскуству!Оязательно пойду еще раз!

[levada]

Сообщение от yla

Девочки,мальчики,я под впечатлением!!!Другой темы не нашла,решила-сюда.Сегодня меня сын повел на фильм"Алиса в стране чудес".Это просто кладезь для флористов,декораторов.Такие инерьеры,ландшафты,смесь готики,английского стиля,+сказочно нереально,обалдеть!Мне сразу вспомнилсяТаги Андерсен,ну очень близко.Я думала,что Аватар-это круто и уже планка первества побита,но это фильм советую всем,сопричастным к исскуству!Оязательно пойду еще раз!

Yla, если бы не упомянули сравнение с Таги, прошла бы мимо.
Но теперь - обязательно посмотрю,
Спасибо.

[Тили-Тили]

Привет вам !
Это одни из мох любимых картин киевской художницы. Думаю они сюда будут втему

[Тили-Тили]

Вот еще что нашлось в моих картинках, делюсь

[doctorira]

Понравилась девушка с арбузом, очень сочно

[Laelia]

Коллекция Карла Фаберже в Санкт-Петербургеhttp://www.tvc.ru/showAnyFile.aspx?i...d-9d0c28f21437

Еще Коллекция Магия Камней:http://www.1tv.ru/promovideo/10783
http://www.newstube.ru/media/vystavk...ogo-yajca-ruka
http://www.youtube.com/watch?v=7UbV4Y9ZqEk


http://www.youtube.com/watch?v=NZztGoIrf7M
http://video.yandex.ru/users/mazurexclusive/view/4/ Коллекция Наталии Мазур ЕЕ коллекция настолько впечатляет, просто супер!!!!

[OlgaT]

Сообщение от yla

Девочки,мальчики,я под впечатлением!!!Другой темы не нашла,решила-сюда.Сегодня меня сын повел на фильм"Алиса в стране чудес".Это просто кладезь для флористов,декораторов.Такие инерьеры,ландшафты,смесь готики,английского стиля,+сказочно нереально,обалдеть!Мне сразу вспомнилсяТаги Андерсен,ну очень близко.Я думала,что Аватар-это круто и уже планка первества побита,но это фильм советую всем,сопричастным к исскуству!Оязательно пойду еще раз!

А чеширский кот-то как хорош....Согласна! Очень "вкусно" показаны сочетания жемчужно-серого и розового, глубокого красного и серого. Губы и ногти белой королевы напрягают до сих пор:confused: Так ли мы уж все белы и пушисты? Спасибо тебе, Юлька, за каскад эмоций!

[капустка]

Не могу не добавить в эту темку живопись Сарьяна
(Ереванские цветы. Маки. Осенние цветы и фрукты),
кстати сейчас в Москве в Третьяковке на Крымском валу проходит его выставка - всего два зала, но очень красиво и интересно!!! представлено практически всё что находится в Третьяковке...

[levada]

Сообщение от капустка

Не могу не добавить в эту темку живопись Сарьяна
(Ереванские цветы. Маки. Осенние цветы и фрукты),
кстати сейчас в Москве в Третьяковке на Крымском валу проходит его выставка - всего два зала, но очень красиво и интересно!!! представлено практически всё что находится в Третьяковке...

капустка, спасибо за инфо по выставке - обязательно надо сходить...

[Laelia]

Традиция дарить на Пасху специально изготовленные и украшенные яйца появилась в XVI в., когда французскому королю Франциску 1 (1494-1547) было преподнесено деревянное резное яйцо с изображением Страстей Господних. Позолоченные и расписные яйца стали распространенными подарками при королевских дворах.
Наивысших высот в создании ювелирных пасхальных яиц достиг Петер Карл Фаберже. Знаменитый ювелир родился в России в Санкт-Петербурге 30 мая 1846 г. Отец - Густав Фаберже был родом из г. Пярну в Эстонии, а его предки - гугенотами из Пикардии во Франции. Мать Карла была дочерью датского художника. В 1841 г. Фаберже-старший получил титул "Ювелирных дел мастера" и в 1842 г. основал ювелирную фирму в Санкт-Петербурге.
Петер Карл Фаберже обучался в Дрездене, путешествовал по Европе, а затем начал осваивать ювелирное дело у франкфуртского мастера Джозефа Фридмана. Талант молодого человека был столь ярок и незауряден, что в 24 года в 1870 г. он смог взять фирму отца в свои руки. В 1882 г. на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве изделия фирмы привлекли внимание императора Александра III и его жены Марии Федоровны. Петер Карл получил покровительство царской семьи и звание "ювелира Его Императорского Величества и ювелира Императорского Эрмитажа".
В 1885 г. фирма получила международное признание на нюренбергской "Выставке Изящных Искусств". Золотой медали удостоились копии скифских сокровищ. Там же экспонировалось золотое яйцо, покрытое белой эмалью с золотым желтком, в котором была спрятана курица из цветного золота. Курица имела внутри "сюрприз" - миниатюрную императорскую корону и подвеску в виде рубинового яйца. Это изделие было сделано на Пасху для супруги Александра III - Марии Федоровны. Именно с этой вещи началась традиция ежегодных подарков царской семьи, которые заказывались в фирме Фаберже.

Сам Карл Фаберже, вдохновленный вниманием императора, открыл новое направление в ювелирном искусстве. Фирма стала использовать полудрагоценные камни и минералы - горный хрусталь, нефрит, топаз, яшму, лазурит и другие. Из драгоценных камней и самоцветов создавали миниатюрные фигурки животных, людей. Они отличались живостью и удивительно приятными формами.
Фаберже возродил многие технические приемы обработки камня, использование прозрачных цветных эмалей и многоцветного золота. До сих пор остается не воспроизводимой знаменитая гильошированная эмаль. Техника наложения прозрачной эмали на резной фон известна была давно. Однако мастера фирмы Фаберже достигли особого совершенства. Используя цветовую палитру, насчитывавшую более 124 цветов и оттенков, они каждый раз создавали новый декоративный эффект и особую игру света за счет узоров гильошированного фона, состоящего из вертикальных и горизонтальных полосок, "елочки", чешуек, зигзагов.
Мастера фирмы Фаберже сумели довести искусство изготовления ювелирных пасхальных яиц до непревзойденного мастерства и изящества. Яйца-сувениры были сюрпризом не только для тех, кому они предназначались в подарок, но и для самого заказчика. "Ваше величество будет довольно", - так отвечал Фаберже на вопрос о сюжете очередного изделия. Они изумляли своей неповторяемостью. Сам Фаберже чутко реагировал на изменчивость вкуса и моды и даже мог их предугадать. В фирме работало много выдающихся мастеров, среди которых наиболее известен Михаил Перхин.
Самыми любимыми сюжетами были миниатюрные портреты императорской семьи или изображения мест и событий, связанных с их жизнью. Наиболее известное изделие в этом жанре - яйцо, посвящённое трехсотлетию дома Романовых, украшено восемнадцатью миниатюрными портретами представителей царствовавшей династии. Вверху и внизу на яйце укреплены плоские бриллианты, сквозь которые видны даты "1613" и "1913". Внутри яйца укреплен вращающийся глобус, на котором дважды помещено золотое накладное изображение северного полушария: на одном - цветным золотом обозначена территория России в границах 1613 г., на другом - в границах 1913 г. Поверхность яйца в пространстве между миниатюрами в алмазных рамках украшена чеканными геральдическими царскими венцами и коронами. Подставкой служит литая серебряная позолоченная фигура гербового орла, укрепленная на круглом основании из пурпурина, имитирующего государственный щит.

[Laelia]

Для пасхальных яиц были популярны вкладные модели из драгоценных металлов. В яйцо, посвященное коронации 1896 г., вложена миниатюрная карета, в которой ехали Николай II и императрица Александра Федоровна. Цветовая гамма яйца напоминает коронационное платье, двери кареты открываются, ступеньки складываются, окна - из хрусталя. Внутри кареты висело крошечное яйцо с бриллиантами.
Другая золотая миниатюра, находящаяся внутри пасхального яйца - модель крейсера "Память Азова". Яйцо выполнено из темно-зеленого с красными вкраплениями гелиотропа и украшено золотым узором и бриллиантами. Модель крейсера из золота и платины точно воспроизводит внешний вид самого корабля. Имитирующая воду аквамариновая пластинка заключена в золотую оправу. Крейсер Балтийского флота "Память Азова" был построен в 1890 г., свое название получил в честь подвига парусного корабля "Азов" в Наваринском морском сражении 1827 г.
Фирма Фаберже славилась и в Европе. Многочисленные королевские и княжеские родственники Российской императорской семьи в Великобритании, Дании, Греции, Болгарии получали ювелирные изделия в подарок, очень дорожили ими и передавали по наследству. Международные выставки также способствовали известности фирмы. В 1900 г. в Париже, Фаберже получил звание "Мастера Парижской Гильдии Ювелиров", а французское правительство наградило его орденом Почетного Легиона. Даже в таких отдаленных местах как Таиланд или Балтимор Фаберже был "в моде".
Всего с 1885 года по 1916 год по заказу императоров Александра III и Николая II было создано около 56 пасхальных шедевров (точная цифра неизвестна). В настоящее время в оружейной палате Московского Кремля хранится всего 10 императорских пасхальных яиц, остальные находятся в музеях и частных коллекциях Европы и Парижа.
Быстро развивающаяся экономика России создала новый класс предпринимателей. Изделия Фаберже пользовались огромным успехом у финансистов и промышленников, крупных землевладельцев и аристократии. Были открыты три филиала фирмы в Москве, Одессе и Киеве.
В мастерских Фаберже работало более 500 мастеров, назначенных лично Фаберже. Фаберже считал, что необходимо оказывать доверие высококлассным мастерам, удостаивая их права подписывать свои собственные работы. Основной принцип Фаберже был прост – каждое изделие должно быть изготовлено в одной мастерской одним мастером. Конечно, когда требовалось произвести отдельные операции (например, покрыть эмалью), изделие на некоторое время покидало своего мастера, но всегда возвращалось к нему, чтобы быть завершенным. Мастера самостоятельно принимали все решения, начиная от разработки дизайна и заканчивая окончательной обработкой своего ювелирного произведения. Тем самым изделие Фаберже являлось не безымянной продукцией Дома, а подлинной работой мастера, именем которого оно было подписано. В этом и заключался секрет феноменального успеха Фаберже.
Высочайшая техника, неиссякаемая фантазия и изящество форм сделали фирму Фаберже признанным лидером мирового ювелирного искусства, непревзойденным эталоном. Как писала императрица Мария Федоровна своей сестре английской королеве Анне: "Фаберже - несравненный гений нашего времени".

[Laelia]

Но все же пасхальные яйца составляют лишь малую часть всей продукции Фаберже. Карл Фаберже был прежде всего золотых дел мастером и изумительные творения, созданные в мастерских Фаберже, представляют собой примеры ювелирного искусства, доведенного до совершенства. Выполняя заказы Российского Императорского и королевских Дворов Европы, Фаберже и его мастера сумели создать более 150 000 ювелирных работ, простых и сложных, остроумных и удивительных, задуманных, с непревзойденной изобретательностью и выполненных с величайшей тщательностью.
Молодой и дерзкий ювелир провозгласил принцип, в соответствии с которым ценность изделия определялась художественной ценностью модели и мастерством исполнения, а не богатством использованных материалов. Время доказало справедливость девиза, которым Фаберже руководствовался на протяжении всей своей жизни: «Если вся ценность дорогих вещей заключается всего лишь во множестве бриллиантов или жемчуга, то они меня мало интересуют».
К сожалению, драматические события революции 1917 г., заставили фирму Фаберже закрыться в 1918 г. Сам Петер Карл Фаберже эмигрировал в Швейцарию, где скончался 24 сентября 1920 г.
Вот уже более 150 пет имя Фаберже в ювелирном искусстве – синоним неподражаемого стиля, сочетающего в себе богатое наследие русских художественных традиций и уникальный опыт европейского ювелирного мастерства. Летопись истории Дома Фаберже – это триумфальные и трагические страницы, нашедшие свое воплощение в нетленных произведениях мастеров Фаберже.
http://www.beauty-code.ru/articles_15_326.html

[Laelia]

Императорский Фарфоровый завод

Во всем мире фарфоровые пасхальные яйца ассоциируются с Россией. Именно в нашей стране родилась традиция – расписывать и дарить фарфоровые пасхальные яйца.
Традиция настолько понравилась иностранцам, что вот уже несколько веков является на Западе очень популярной и о чень «русской». Появилась же она в России в период царствования царя Алексей Михайловича, при котором существовал целый чин празднования светлого праздника Пасхи. Обязательным ритуалом этого государственного чина была обязательная раздача пасхальных раскрашенных и расписанных яиц. Известно, что для этого специально готовили до 37 тысяч яиц. Наряду с куриными, лебедиными, гусиными, утиными и даже голубиными крашеными яйцами, делали деревянные и костяные. Их украшали резьбой и росписью. Главной формой при создании «художественных» яиц из дерева, кости, фарфора, стекла, камня были их натуральные прототипы. На Руси их любя называли «писанки» и «крашенки».
Первое фарфоровое яйцо в России появилось в 1749 году, его к пасхе, специально для Екатерины II изготовил «отец» русского фарфора и первый управляющий Императорского фарфорового завода Дмитрий Виноградов. Расцвет ИФЗ пришелся, как раз на эпоху правления Екатерины и Павла I. Тогда завод ежегодно представлял царскому двору около 200 уникальных эксклюзивных фарфоровых пасхальных яиц ручной работы. При Александре III – Николае II, это количество выросло до 2000, а потом и до 5000 фарфоровых расписных пасхальных яиц.
Самыми дорогими из них считались пасхальные яйца с ликами святых и изображениями « двунадесятых праздников». На роспись одного такого яйца художнику требовалось до 40 дней.
Дополнительно фарфоровые пасхальные яйца украшали лентами из дорогой привозной ткани и даже драгоценными камнями. На Императорском Фарфором заводе, как говорят историки, даже существовал целый церемониальный процесс «надвязки бантов» на расписанные яйца. Такие фарфоровые создания чаще всего были подвесными и имели сквозное отверстие, для ленты с бантом внизу и петлей вверху. Их подвешивали в красный угол, под иконы. С 1820-х годов фарфоровые яйца в России стали производить и частные фарфоровые фабрики и заводы.
В начале 20 века на ИФЗ производили уже 3308 яиц в год. Над ними трудились примерно тридцать человек, включая учеников. К Пасхе 1914 года Императорский фарфоровый завод выпустил 3991 фарфоровое яйцо, а в 1916 году – 15365 штук. Кроме того, в России появлялись тысячи пасхальных яиц, которые создавали мастера-самоучки и народные умельцы.
Яйца ювелирной фирмы Карла Фаберже

Уже к началу 20 века – дарить пасхальные яйца стало светской традицией, а само фарфоровое яйцо превратилось в «высокий» светский сувенир, дорогой и изысканный подарок. Получить его не отказывались даже особы самых благородных кровей и высоких титулов. Самые известные во всем мире и самые дорогие пасхальные яйца – работы Карла Фаберже из фарфора, золота и серебра, инкрустированные драгоценными камнями и перламутром. Сегодня эти экземпляры – образцы филигранного ювелирного искусства и безупречного вкуса. Яйца Фаберже стали давно именем нарицательным и синонимом роскоши, шика и респектабельности. Для императора Александра III и императора Николая II мастерские Фаберже создали 56 пасхальных яиц.
Яйца изготовленные ювелирной мастерской карла Фаберже http://farforushka.ru/farforovye-pasxalnye-yajca-%E2%80%93-samyj-russkij-suvenir/ (Фарфорушка) лучшие изделия карла фаберже

[Laelia]

http://fabergeimperialeastereggs.ru/...e-egg-1917.htm
Последнее яйцо Карла Фаберже


На хрустальном облаке есть разметки - видимо, это места, где должны были крепиться серебряные херувимы. Две полусферы сделаны из прекрасного синего стекла, которое сделать сейчас никому не под силу. На сферах награвировано созвездие. Оно должно было быть выложено мельчайшими алмазами огранки «роза». В некоторых местах алмазы сохранились. Никакой материальной ценности сами по себе они не представляют (это такая мелочь - алмазная пыль), но крепить их неимоверно трудно, поэтому работа стоила дорого.
Неплохо бы яйцо восстановить - придать ему экспозиционный вид и сделать доступным публике. Хотя бы выложить бриллиантами созвездие цесаревича. Это будет не внедрением в памятник, а логическим завершением. За работу могли бы взяться реставраторы Музеев Кремля. Все, как обычно, упирается в деньги. Где взять бриллианты?

[СветланаL]

Девочки - случайно наткнулась на израильском сайте на сборник картин с цветами - там все ссыдки раскрываются,автор на английском - прочитать можно. Я в цейтноте,если кто-то сможет - посмотрите, добавьте к нам то,чего еще нет.

http://www.misgeret.co.il/PosterMap.php?ClassifyID=98

[Laelia]

Ювелирное Искусство Подвески.
Многие из вышеупомянутых брошей были также снабжены петлей, позволявшей носить их как подвески (ил. 308, 335, 379 и др.), однако самыми популярными в конце XIX века были подвески в форме креста и сердечка. Латинские кресты изготавливались не только с бриллиантами, но и с жемчугом, полудрагоценными камнями и т.д.
Подвески и медальоны в форме сердечка, которые часто носили на ленточке, обычно полностью покрывали бриллиантами или половинками жемчужин и бриллиантами. Весьма модными были сердечки из зеленой, синей или красной эмали с узором из пересекающихся линий, с небольшим мотивом из жемчужин или бриллиантов по центру и такой же рамкой (ил. 338, 340 и 392-394).


391. Золотая подвеска с эмалью, рубинами и бриллиантами. Ок. 1900. Обратите внимание на яркие цвета эмали.


394. Медальон в форме сердечка с рубинами и половинками жемчужин. Ок. 1900.


В подвесках воплощали свои идеи ювелиры - приверженцы стиля ар нуво и последователи движения «Искусств и ремесел»; они создавали удивительные изделия с самоцветами и эмалью практически любых форм, которые только можно найти в растительном и животном мире (ил. 387 и 400).
Извилистые линии, характерные для ар нуво, встречаются и в менее новаторских подвесках в форме завитков с половинками жемчужин, оливинами, аметистами и бирюзой (ил. 384).
Золотые медальоны были так же популярны, как и в предыдущее десятилетие, однако они стали меньше и округлее, а в центре были обычно украшены монограммой или небольшим декоративным мотивом.
В конце XIX века стало модным носить длинные цепочки с эмалью, прикрепляя к ним часы-подвески с такой же эмалью и, зачастую, самоцветами (ил. 397 и 399) либо лорнет (ил. 431 и 432)

38. Ромбовидная подвеска с рубином, жемчугом, оливинами и бриллиантами работы Карло и Артура Джулиано. Ок. 1895. Возможно, это изделие специально было разработано в духе Джулиано-отца и его работ, выполненных в 1870-х, либо является частью «старых запасов»

401. Коллекция украшений работы Карла Фаберже, датируемых концом XIX в., включает четыре экземпляра его знаменитых миниатюрных пасхальных яиц, являвшихся в России модным и дорогим подарком на Пасху.http://www.gems.su/info/02-87.php

[Laelia]

Украшения для волос

Сложные прически начала 1830-х годов обычно украшались самыми разнообразными изделиями с бриллиантами: плюмажами, пшеничными колосьями, птичками и гребнями, к которым крепились перья и искусственные локоны (ил. 72). Этот замысловатый и довольно безвкусный стиль не задержался надолго, и когда в 1835-1836 годах прически стали проще, а волосы стали убирать со лба, в моду вошло новое украшение: ферроньер (ferroniere). (Идею ювелирам подсказал портрет, приписываемый кисти Леонардо, под названием Прекрасная Ферроньер.) Это тонкая цепочка, которую носили надо лбом, с небольшой подвеской по центру - такое украшение было популярно в Италии в конце XV века. Ферроньеры XIX века выполнялись в форме цепочек со звеньями из мелких бриллиантов с подвеской в центре. Лишь несколько таких украшений сохранилось в их оригинальном виде, в основном же они известны нам по картинам и гравюрам; большинство ферроньер было переделано в браслеты и ожерелья после того, как мода на них прошла.
50. Великолепная бриллиантовая тиара, или корона. Ок. 1830. Обратите внимание на выпуклые растительные узоры и исключительный размер изделия. Отчетливо видна форма валика у камней бриллиантовой огранки. Сохранилось лишь несколько тиар такого размера и исторического значения.


К концу 1830-х годов волосы стали причесывать на прямой пробор, обрамляя лицо волнистыми локонами. Для этой прически требовалось новое украшение - так появилась тиара, которая, скорее, окружала лицо, чем увенчивала его. Обычно она состояла из трех деталей: двух боковых элементов со сложными растительными мотивами, соединенных между собой похожим по рисунку, но облегченным обручем, который проходил надо лбом. Боковые элементы можно было использовать в качестве брошей. Это украшение было удачным по дизайну, и оставалось модным более десятилетия.

[Laelia]

В 1820 году мода на одежду и украшения претерпела значительные изменения. Линия талии опустилась, силуэт приобрел более реалистичные и естественные пропорции, и именно этот год ознаменовал собой конец эпохи наполеоновского классицизма. Господствовал натуралистический стиль. Листья и цветы, стилизованные в соответствии уже с требованиями неоклассицизма, теперь становились более правдоподобными. После 1830 года украшения изобиловали розами, ипомеями, фуксиями, васильками, колосьями и листьями (ил. 72, 73 и 74).
Возрождение стиля эпохи Марии Антуанетты продолжалось несколько лет при поддержке не самых изобретательных ювелиров, которые с радостью копировали такие типичные для XVIII века мотивы, как изящные завитки и жирандоли (ил. 69), а также использовали кластеры правильной формы в обрамлении узоров из листьев, только теперь камни были в открытых оправах. Компромисс между натурализмом и формализмом, часто наблюдаемый в подобных изделиях, проявляется в сочетаниях стилизованных цветочных головок со сложными узорами из завитков (ил. 68 и 71).
После долгих лет войны в Европе драгоценные металлы и камни стали относительно редкими и очень дорогими. Во Франции бриллианты вставляли в широкие серебря ные оправы-ободки, которые зрительно увеличивали камень, что позволяло использовать меньше бриллиантов в одном изделии.
Ювелиры стремились к тому, чтобы изделие производило максимальный эффект при минимальных затратах, поэтому волей-неволей обращались к полудрагоценным камням. Чаще всего это были аметисты, топазы, аквамарины, хризобериллы, как правило, бразильского происхождения, в обрамлении сложных узоров из золотой канители. Камни, обычно собранные в кластеры, зачастую вставлялись в закрытые оправы с подложкой из фольги, делающей их одинаковыми по цвету. Золото зернили, вытягивали в нити, покрывали завитками, спиралями и прочими мотивами, дополняя их крошечными листьями, раковинами, штампованными из листового золота разных цветов (ил. 53 и 59).
Мода на филигрань во Франции и в Англии возникла одновременно и достигла пика своей популярности в 1830-х годах. Эту технику в Европе использовали на протяжении многих веков, и вполне возможно, что лондонские и парижские ювелиры черпали вдохновение в Португалии, с ее традицией «крестьянских» украшений из золотой и серебряной филиграни. Золотая филигрань широко использовалась также в С е -верной Африке и на Средиземноморье, и тот факт, что она вошла в моду, можно объяснить возрождением интереса к народным промыслам и относительной легкостью путешествий. К 1840 году сложный и длительный процесс изготовления филиграни был вытеснен техникой чеканки, которая значительно упростилась после того, как в Англии во время индустриальной революции был изобретен механический пресс. С помощью чеканки создавались относительно недорогие изделия с полудрагоценными камнями (ил. 86).
В 1830-е годы началось широкое использование цветного золота, из которого создавались небольшие изделия с природными мотивами. Высокий процент меди в сплаве придавал ему красный оттенок, а серебро - зеленый. Небольшие броши, кольца и пряжки изобиловали причудливыми сочетаниями красного, желтого и зеленого золота, игрой матовых и блестящих поверхностей, чеканными узорами в форме цветов и листьев, резными деталями и украшались мелкими гранатами или бирюзой.
После 1835 года талантливый парижский ювелир Эдуард Маршан (ок. 1791-1867) впервые использовал узор, получивший название «свитки кожи», который впоследствии стал очень популярным. Обычно этим узором обрамляли броши, камеи, эмали, центральные звенья браслетов, а выполнялся он из очень тонкого золотого листа, скрученного в свиток и разрезанного на детали, которые покрывали чеканкой или гравировкой с разнообразными декоративными мотивами (ил. 80 и 88). К 1840-м годам парижские ювелиры и их лондонские коллеги в огромных количествах производили украшения с узором «свиток кожи», чаще всего это были золотые оправы для камей из раковин. Эта же техника применялась для изготовления изделий в виде бантов: брошей и подвесок.
Во второй четверти ХIХ века возродился интерес к эмали, которую снова стали широко использовать в ювелирном деле. Женева быстро завоевала славу главного поставщика росписей по эмали. Небольшие медные пластины с изображением местных пейзажей или девушек в национальных костюмах, на оборотной стороне которых располагалась эмаль с названием соответствующего кантона, производились в большом количестве и вставлялись в браслеты с золотой филигранью и небольшими цветными камнями либо в изделия, штампованные из тонких золотых листов (ил. 70, 84 и 89). Умелые мастера воспроизводили на эмали шедевры изобразительного искусства: неисчерпаемым источником вдохновения служила живопись Ренессанса, явное предпочтение отдавалось картине Рафаэля Мадонна на троне.
Тогда же в Европе пережила второе рождение техника выемчатой эмали, и производство изящных пряжек, ожерелий и браслетов с разноцветными узорами из листьев и цветов на темном фоне процветало (ил. 52).
В моде была также оконная эмаль на основании с узором из пересекающихся линий или концентрических кругов. Самым популярным цветом для таких эмалей был синий, за ним следовал ярко-зеленый; геометрические узоры на золотых основаниях принимали форму спиралей, лучей или окружностей.
Начиная с 1830-х годов, романтизм с его поклонением всему, что хоть отдаленно напоминало о Средневековье и последующем Возрождении, из литературы и изобразительного искусства распространился на моду и дизайн. В ювелирное дело он привнес мотивы стрел, луков, щитов, геральдические фигуры, ангелов и путти. К 1840 году браслеты и подвески принято было украшать готическими элементами или фантастическими фигурами; цепи и броши декорировались миниатюрными средневековыми скульптурками. В Париже в конце 1830-х - начале 1840-х годов Фроман-Мерис создавал поистине уникальные украшения в стиле итальянского и французского Ренессанса, служившие образцом для других ювелиров на протяжении следующего десятилетия. Его любимыми материалами были матовое золото и окисленное серебро, кораллы и ляпис-лазурь; смешение архитектурных и изобразительных элементов в его изделиях произвело настоящую сенсацию.
Вместе с романтизмом широко распространились сентиментализм и символизм. Повсеместно воцарилась мода наполеоновской эпохи на изделия-акростихи, в которых слова состоят из заглавных букв в названии камня. В Англии самыми популярными были кольца и броши со словами «Привет» и «Дорогая(ой)», которые образовывали бриллианты, рубины, изумруды, гранаты, аметисты и сапфиры, расставленные в нужном порядке. На оборотной стороне многих украшений располагались отделения для пряди волос. Завуалированные и открытые любовные признания, клятвы и шарады запечатлевались на оборотах брошей и подвесок или на внутренней стороне колец.
В качестве «секретного кода» использовался язык цветов и растений, чаще всего на сентиментальных украшениях появлялись те , что обозначали любовь, дружбу и симпатию, например, плющ или незабудки (ил. 62). В 1830-х годах в моду вошли сюжеты, остававшиеся популярными в течение еще двух десятилетий: сердце, крест и якорь (символы любви, веры и надежды), птицы, защищающие гнездо от нападения змеи или несущие в клюве сердце, оливковую ветвь или незабудки.
В начале 1820-х годов к мемориальным украшениям добавились кольца с черной эмалью в золотой рамке с чеканными растительными узорами. Десять лет спустя незабудки пополнили список мотивов, приемлемых для траурных украшений, - их либо вырезали на ониксовых пластинах, либо выкладывали из половинок жемчужин на основании из того же оникса или черной эмали. Отделения для пряди волос, расположенные в центре бриллиантовой или жемчужной подвески либо на обороте золотого фермуара, были характерным признаком памятных украшений (ил. 61 и 62).
Изделия из ограненной стали по-прежнему пользовались популярностью, между 1819 и 1830 годами и во Франции, и в Англии изготавливались полные комплекты украшений из крошечных, тщательно отполированных стальных шариков.
В 1819 году с подачи герцогини Ангулемской возродилась мода на кораллы. Парюра из кораллов в виде зерен, веточек или с резьбой должна была наличествовать у любой модницы на протяжении последующих трех десятилетий.
Вслед за новыми веяниями 1820-х, когда линия талии опустилась чуть ли не до бедер, парижские портные в 1829 году придумали новую деталь, значительно изменившую женский силуэт: рукава «жиго», раздутые до необычайных размеров и присобранные на запястьях, придавали верхней части тела выраженную треугольную форму. Голова стала центром внимания ювелиров, парикмахеров и модисток: прически превратились в замысловатые композиции из искусственных локонов, натуральных перьев и плюмажей с драгоценными камнями. Декольте вечерних нарядов были столь глубоки, что оставляли предостаточно места для ожерелий. Браслеты, часто парные, по-прежнему обильно украшали запястья и предплечья, манжеты. http://www.gems.su/info/02-48.php