Орхидеи

[Laelia]

http://orchis.ru/index.php?id=562

Microcoelia Lindl.1830


Подсемейство Epidendroideae, Группа Vandaeae, Подгруппа Angraecinae



Микроцоелия, какая это орхидея, откуда она, и есть ли возможность ее содержать в домашних условиях? Ответить на эти вопросы поможет статья Isobyl La Croix, напечатанная во втором номере журнала Orchid Digest. Хотелось бы более подробно остановиться на тех сведениях, которые автор обнаружила во время путешествия в места обитания этой орхидеи. Эта не полный перевод статьи, а небольшой обзор об этой привлекательной миниатюре. Как пишет автор, это безлистая орхидея, с мелкими белыми цветами. Из 27 видов, известных сегодня, только в тропической Африке найдено 18 , 7 – виды, встречающиеся тоько на Мадагаскаре, оставшиеся 2 встречаются и на материке и на островах. Растение в природе эпифитное, или литофитное. Разновидности из Восточной части Африки растут в сухой лесистой местности, в густых зарослях кустарников. В центральноафриканском регионе и на западе от него эти орхидеи – растения лесов.

Далее автор рассказывает, как разыскивали эту орхидею, в частности M. koehleri. Что результатом поисков стало четкое определение - растение обитает в различных природных условиях, начиная с лесов, и лесистых местностей и до открытых областей, где орхидеи растут на чахлых или поваленных деревьях, на гладких камнях. M. Koehleri встречается также и на невысоких скалистых холмах, правда, даже в сухой сезон по ночам в таких местах густые туманы. Другое дело M. stolzii. Преобладающее местообитание – дождевые тропические леса, предгорные леса. Интересное замечание – растения из дождливых областей имеют длинные и красивые корни, а разновидности, растущие в более сухих районах, обладают короткими, но крепкими корнями, которые, цепляясь за кору, часто формируют небольшие наросты.

[Laelia]

Какой вид выбрать, из почти трех десятков разновидностей Микроцоелий? Вот, что пишет автор по этому поводу. У всех видов этой орхидеи небольшие цветки, и возникает естественный вопрос: почему микроцоелия так привлекательна для многих коллекционеров орхидей? Тем не менее, хотя цветы маленькие, но, когда наступает период цветения, видны только кисти цветов. Многие любители орхидей недовольны, что все ангрекоиды (angraecoid) имеют белые цветы (если не зеленые) и, это верно, хотя блеклые желтые и соломенно-оранжевые цветы не редки, например, у многих разновидностей Tridactyle и Chamaeangis. У микроцоелии, однако, можно найти ярко оранжевые, цвета розовой гвоздики, красно-лососевый, бежевый с легким оттенком хаки, а так же белый или зеленовато-белый. Даже когда цветы белые, они обычно имеют отличительную, сверкающую, подобно драгоценному камню, текстуру. Об опылителях известно немного, только то, что они должны быть действенны, поскольку большинство разновидностей устанавливает много капсул в природе.


Microcoelia exilis

Вид, чаще всего представленный в коллекциях гербариев - типовой вид рода, Microcoelia exilis Lindley. Это - не самый распространенный вид, поскольку регион произрастания ограничен восточным побережьем Африки и югом Мадагаскара. Однако, можно встретить это растение гораздо южнее мест обитания любой из разновидностей этого рода, распространение M. exilis достигает морского побережья провинции Ква-Зулу Наталь (Kwa-Zulu Natal), так называемого «Зулусского королевства» в ЮАР. Встречается растение в виде большого спутанного клубка из корней, прицепившись к веткам в кроне деревьев, но, поскольку оно обычно растет в лесистой суховатой местности, растения заметны, когда деревья безлистны. M. exilis легко узнаваема, даже когда не цветет, разветвленные корни большой массой свободно свисают. Цветы – едва не самые маленькие в роде, но их наличием вообще пренебрегают, поскольку коллекционеров больше привлекает большая и красивая масса корней. Растет M. exilis на высоте в пределах от 200м до 1250м.
Кроме M. exilis, самые часто встречающиеся виды на востоке Африканского континента - вероятно M. globulosa (Hochst). L. Jonsson (растение еще иногда упоминается под синонимом M. guyoniana) и M. stolzii (Schltr). Summerh. Они довольно схожи - и разновидности имеют сверкающие белые, душистые цветы и желтоватую или оранжево-чайную шпору. Главные ботанические отличия - у M. globulosa, прицветники вложены в ножны, а цветонос с маленьким, подобным крюку наростом, расположен ниже прицветников. Тогда как у M. stolzii, нет ни того, ни другого. Практически, их несложно идентифицировать, у M. stolzii плотно цветущая кисть, в то время как у M. globulosa, цветы на цветоносе расположены на расстоянии друг от друга, и растения менее эффектны. Оба этих вида обычно растут в смешанной лесистой местности, в областях с хорошими, хотя и сезонными, ливнями. Есть ограничение встречаемости по высоте произрастания, 1150 – 1600 м над уровнем моря. M. stolzii, в отличие от M. globulosa, обитает в более влажных областях, в вечнозеленых лесах.



Истинные разновидности леса, это M. bulbocalcarata и M. сaespitasa.
Они имеют намного более длинные корни, чем разновидности лесистой местности, и это сохраняется в культивировании. Корни M. bulbocalcarata, описанной Джонссоном в 1981, толстые, серо-зеленые с белыми пятнами блуждающие, по мере роста они цепляются ко всему на своем пути, к любой ветке, любому суку. Цветы зеленовато-белые с необычной выпуклой шпорой. Регион произрастания – плотные леса в Руанде и Уганде на высоте от 1680м до 1950м. Однако, совсем недавно M. bulbocalcarata была найдена на маленьком острове в Гвинейском заливе, Сао Тома (Sao Tome), находящемся недалеко от западного побережья Африки. Это - огромное расстояние от привычного региона произрастания, но растение могло вполне мигрировать из обширных лесов, которые, к счастью, все еще существуют в бассейне р.Конго.

Выращивание.
Большинство разновидностей микроцоелии легко содержать. Очевидно, что корни должны быть на свету, потому их следует крепить на блоки без какой либо подложки, будь то мох или что-то другое. В природе, микроцоелии растут деревьях с гладкой корой. Так и автор выращивает их в оранжерее на маленьких обрубках березы, а чаще на кусках дерева, пролежавших долгое время в воде. Другой способ посадки, размещение корней растения в небольшом широком глиняном и пустом горшке, но автор этот способ содержания не использует.
Все разновидности выращивают в тени с промежуточными температурными условиями: это означает минимум 13°C, но кратковременное понижение до 10°C, не причиняет вреда. Количество требуемого света различается, все зависит от естественных условий роста вида. Разновидности, которые растут в сухой, лесистой местности, можно выращивать при достаточно высокой освещенности - это M. coral-Una, M. exilis, M. megalorrhiza и M. ornithocephala. Разновидности, обитающие в лесах - M. bulbocalcarata, M. caespitosa и M. gilpiniae требуют больше тенистого размещения. Разновидности, которые растут во влажной лесистой местности, или встречаются в различных природных условиях, типа M. globulosa, M. koehleri и M. stolzii, содержать лучше на рассеянном свету. Всем разновидностям нужна повышенная влажность воздуха, но они не любят быть мокрыми, корни должны просыхать между поливами. В заключение автор пишет, что главная проблема не в содержании микроцоелии, а в возможности ее завести.
Большая часть разновидностей, вообще не встречаются в частных коллекциях, но некоторые, время от времени, появляются в списках питомников. Многие виды подвержены опасности в природе из-за потери естественной среды. Если есть возможность выращивать эту прелестную орхидею, получать семена, а затем их высевать, это поможет спасти от исчезновения в природе некоторые виды этого, очень привлекательного, небольшого растения

[СветланаL]

Лелия - огромное,огромное спасибо - просто замечательный материал.

[Laelia]

Miltoniopsis Godefroy-Lebuef 1889


Подсемейство Epidendroideae, Группа Maxillareae Подгруппа Oncidiinae.

"Культура рода Мильтониопсис" (Culture of the genus Miltoniopsis).
Вуди Карлсон (Woody Carlson)

В начале статьи рассматривается история рода этих схожих с «анютиными глазками» орхидей. Род мильтониопсис состоит из шести видов и их вариантных форм. Джон Линдлей, известный английский ботаник и орхидологист, определил род мильтония(Miltonia) в 1837 году, основываясь на теплолюбивых бразильских видах M. Spectabilis и посвятил название виконту Мильтон (Viscount Milton 1786-1857). В последующие годы многие орхидеи, включая виды Miltoniopsis были включены в род Miltonia.
В 1989 году Годефрой-Лебеф(Godefroy-Lebeuf) установил, что колумбийские виды морфологически отличны от видов бразильского происхождения и выделил род мильтониопсис (Miltoniopsis). Греческий суффикс «opsis» говорит об отношении к мильтонии (Miltonia). В течение ряда лет таксономисты и любители орхидей отвергали введение родового имя мильтониопсис В 1976 году Гарей (Garay) и Данстервилл (Dunsterville) подтвердили выделение рода мильтониопсис Годефрой-Лебеф для всех колумбийских видов мильтонии. На сегодняшний день название "мильтониопсис" принято всеми орхидеистами и коммерческими фирмами.
Далее дается общая характеристика. Мильтониопсис является эпифитным, симподиальным растением, произрастает в климатическом диапазоне от прохладных до умеренных температур на верхушках деревьях на уровне от 213 до 2.134 м над уровнем моря. Псевдобульбы овальные, продолговатые.
В основном цветение происходит с апреля до июля. Тем не менее, некоторые клоны могут цвести осенью или в другое любое время, в зависимости от вызревания нового роста. На каждом цветоносе может быть от 3-х до 10 и более цветков. Наилучшим временем для цветения являются, конечно, весенние месяцы. В более поздний период цветение будет непродолжительным вследствие сезонного повышения температуры. Как только увядает цветонос, от основания псевдобульб, только что закончивших цветение, начинают развиваться один или два роста. Когда следующей весной эти росты вызревают, появляется цветонос, и начинается цветение. Но все это происходит лишь в условиях правильного светового, температурного режимов, а также полива, кормления, вентиляции и влажности.
Итак, первым пунктом автор определяет свет. В отношении света наилучшим является уровень между 1.000 и 1,500 свечей. В период активного роста ранней весной, поздней осенью, зимними, серыми месяцами интенсивность освещения может быть увеличена до 1,800 свечей.
Мильтониопсис в домашних условиях требует полутени, рассеянного солнечного света и никогда прямого солнечного света. Более всего подходит восточное или западное окно. Цвет листьев должен быть светло-зеленый. Если появляется красноватый оттенок, это значит, что света слишком много. Если листья становятся темно-зелеными – значит, что света слишком мало. Очень часто на концах листьев могут проявляться бактериальные болезни. Новый рост может быть вытянутым, на цветоносе может оказаться всего лишь два или три цветка, меньше по размеру и бледнее по окраске. Желто-зеленые листья могут быть и в результате слишком большого количества света. Но такие листья могут появляться и из-за нарушений полива-кормления, пересадки и субстрата, а также и вредители могут постараться.
Вуди Карлсон считает, что мильтониопсисы, выращиваемые в доме могут существовать в тех же температурных условиях, что и люди. Хотя эти орхидеи, конечно, предпочли бы более прохладные температуры, тем не менее, они прекрасно акклиматизируются. Оптимальный уровень дневной температуры – 24°С -26°С и ночной 15°С -18°С. Кратковременное повышение дневной температуры до 29°С -31°C не приносит вреда растениям, если обеспечено необходимое притенение, влажность и вентиляция. Те мильтониопсисы, которые медленно адаптируются в течение лета и осени к понижающимся ночным температурам, легко переносят 31°C. Автор рекомендует избегать экстремальных температур, предлагая читателям поддерживать оптимальные температуры, чтобы получить здоровый рост и прекрасное цветение.
Полив и кормление считается одним из самых важный факторов в культуре мильтониопсис. Эти растения любят быть равномерно влажными. То есть, если их содержать слишком мокрыми, они теряют корни, если слишком сухими долгое время, то растения обезвоживаются и погибают. У растения выработана система сигналов, дающая понять, правильно ли осуществляется полив. Если листья у растения в «гармошку», это означает застой воды в корнях. Гладкие ровные листья означают правильный полив.
Обычно мильтониопсисы следует поливать каждые пять или шесть дней, стараясь полностью намочить субстрат, что очень полезно для вымывания вредных солей. Конечно, частота полива зависит от многих факторов, таких, например, как состав субстрата, в чем выращивается растение, от общей влажности, температуры.
Вероятно, хорошее правило относительно полива мильтониопсиса таково: если сомневаешься, то полей. Осторожно надо поливать во время холодных дней, делая это пораньше с утра, так, чтобы растение успело просохнуть к ночи. Нельзя оставлять капли влаги на листьях на ночь, так как это ведет к появлению различных заболеваний.
Кормить мильтониопсисы следует дважды в месяц, разведенным удобрением. Естественно, что специальные удобрения для орхидей предпочтительнее. При выращивании мильтониопсиса лучшей является формула 30-10-20, 30-10-10, 20-20-20-, 15-15-15, 10-5-5- и 24-14-14. Рекомендуется, чтобы те, кто пользуется удобрениями, содержищими высокий процент азота, использовал удобрения с низкой долей азота, так, чтобы доля фосфатных удобрений повышалась каждое четвертое или пятое кормление. Это помогает стимулировать цветение. Несколько формул с повышенным процентом фосфатных удобрений таковы: 10-20-10, 10-30-20 и 15-30-15.
Не важно, какое удобрение используется, важно, чтобы правильно были соблюдены пропорции. При нарушении со временем может быть поражение корней или ожоговые пятна на листьях. Если на этикетке производителя рекомендовано одна чайная ложка удобрения примерно на 4 литра воды, уменьшите долю удобрения ровно наполовину. Ваш мильтониопсис будет наслаждаться именно уменьшенной дозой удобрения и отблагодарит прекрасно развитой корневой системой. Во время зимних холодных месяцев кормить можно раз в месяц той же уменьшенной дозой удобрения.
Если в состав вашего удобрения не входит хелат железа, то добавьте его в удобрение один раз в месяц. Недостаток железа может вызывать пожелтение листьев. Мильтониопсис любит воду с кислотностью от 6 до 6,5.
Английская соль ( сульфат магния) также очень важный элемент, необходимый растению. Если ваше удобрение не содержит сульфат магния, то добавляйте половину чайной ложки примерно на 4 литра раствора удобрения один раз в каждые два месяца. Недостаток магния ведет к недостаточной выработке хлорофилла в тканях вашего растения. Это может вызвать пожелтение листьев, также как и недостаток железа. Сульфат магния помогает вашему растению стойко переносить низкие температуры и увеличивает количество цветков.
Далее автор переходит к вентиляции и влажности.
Где бы ни выращивался мильтониопсис, это растение везде требует поддержания хорошего уровня вентиляции и влажности. В природе эти орхидеи, как уже говорилось, растут на верхушках деревьев, которые часто покрыты облаками из мельчайших частичек воды, исчезающих только поздним утром под жаркими лучами солнца и дуновениями легкого ветра. При выращивании мильтониопсиса в домашних условиях, очень важно создавать необходимую вентиляцию в жаркие, летние дни, предохраняя тем самым листья растения от перегрева. В зимние дни движение воздуха предотвращает возникновение различных заболеваний, которые могут быть вызваны повышенной холодной влажностью или оставшимися остывшими капельками воды в пазухах листьев и на псевдобульбах. Вентиляцию можно обеспечить различными фенами (вентиляторами), охлаждающими системами или открывая окна, двери и т.д. Уровень влажности 70-80% считается идеальным. Чем выше температура, тем выше должен быть уровень влажности.

[Laelia]

. Чем ниже температура, тем ниже должна быть влажность. В домашних условиях повышение влажности можно обеспечить, поставив горшок с растением на подставку в подносе, заполненным водой и керамзитом. Вода в подносе никогда не должна доходить до края горшка, т.к. в этом случае возможно попадание воды в горшок, перенасыщение влагой, и, как следствие, отмирание корней.
Ну, и конечно, автор статьи дает обширные рекомендации по составлению субстрата и пересадке растения. Вуди Карлсон считает это вторым по важности фактором в выращивании мильтониопсиса. Он пишет, что, как правило, через 12 месяцев после пересадки субстрат необходимо заменять, т.к. он слеживается, пропитывается вредными для растения солями, корни растения не дышат, прекращается их питание, и они постепенно отмирают.
Вуди Карлсон приводит в качестве примера, некоторые признаки этого явления, в частности, сморщивание листьев на новых ростах, пожелтение и опадание листьев, сморщивание бульб, а также бактериальные и грибковые заболевания, которые вдруг обрушиваются на листья и основания псевдобульб.
Пересаживать лучше поздней весной, сразу после цветения, когда начинается новый рост и новые побеги достигают размера 7-10см в высоту. Или же осенью, когда псевдобульба наполовину вызрела, и начался рост новых корней.
Аккуратно вытащите растение из горшка и освободите корни от старого субстрата. К этому времени нужно уже определиться, хотите ли вы делить ваше растение. Если вы решаете поделить растение, то каждая часть должна состоять из 4-5 бульб, так как, чем больше количество составляющих, тем больше вы получите цветов лучшего качества. Можно поделить и по 2-3 бульбы, но при этом количество и качество цветков будет меньше. Вырастить полноценное растение из одной бульбы – процесс трудный и не всегда успешный. После того как вы разделили растение, обрежьте все омертвевшие и пораженные корни, старые цветоносы и плохие листья. В зависимости от размера деления, если оно достаточно большое, можно убрать и старые безлистные бульбы. После этой процедуры желательно обработать места срезов каким-либо антисептиком, чтобы продезинфицировать и подсушить.
Мильтониопсис растет очень компактно, поэтому лучше выбрать горшок, который может вместить еще два новых роста, но не более. То есть, указывает автор, лучше выбрать емкость только на один год. Растение в емкости должно располагаться в 2 - 3 см от края.
Естественно, что емкость можно выбирать любую, но автор предпочитает пластиковые горшки. Он считает, что они легкие, более привлекательные, хорошо сохраняют влажность, соли не откладываются так, как в глиняных горшках, к тому же они более дешевые.
Далее автор переходит непосредственно к субстрату и пишет, что, конечно, это очень индивидуально. Отмечает, что множество факторов влияют на выбор субстрата. Это и местные природные условия, и тип емкости, и условия, в которых культивируется растение.
Основной частью субстрата, который используется современными орхидеистами и коммерческими фирмами является сосновая кора. В эту кору добавляются другие составляющие, например, уголь, сфагнум, перлит, лава и прочие материалы, которые считаются подходящими для выращивания орхидей. Главное условие, которое приводит автор, чтобы воздух свободно проходил сквозь субстрат, и не застаивалась влага. Вуди Карлсон дает рецепт и своего субстрата, который он рекомендует для теплых и более сухих районов.
После пересадки автор советует поливать только лишь на следующий день, а удобрять начинать после появления новых корней.
Довольно кратко автор останавливается на уходе за сеянцами. Он пишет, что главное в данном случае не залить растение, а не пересушить. Приводит температурный режим, влажность, кормление. Отмечает, что по сравнению с другими видами мильтониопсис зацветает относительно рано, большинство со второй развитой бульбы.

[Laelia]

http://orchis.ru/index.php?id=507

Odontoglossum



Завораживают эти орхидеи многих, плотное, вроде надежное строение самого растения. Так и вселяет надежду своим видом – буду расти и цвести. А уж цветение, так вообще праздник, да такое многоцветное и роскошное, что глаз невозможно оторвать. Вот, для начала и стала собирать все интересное и полезное для выращивания этой орхидеи в домашних условиях.
Odontoglossum - член Подсемейства Epidendrodeae - Группа: Oncidiinae. Род был сначала описана в 1815 А. фон Хомболдтом, Бонпландом и К. С. Kунтом в «Новых Видах и Разновидностях» (стр. 350, т. 85). Описание базировалось на растении, найденном на территории южного Эквадора, и был названо - Odontoglossum epidendroides.
Между 1976 и 1983 многие родственные виды были выделены из рода Odontoglossum. Первый был Odontoglossum grande, которому дали имя Rossioglossum. Другие вииды получили новые названия и появились новые рода - Lemboglossum, Ticoglossum, Mesoglossum, Osmoglossum, и т.д. Эти, другие роды, большей частью произрастали вне региона Анд (Латинская Америка) и занимали области, отличные по климатическим условиям. Эти изменения значительно уменьшили число видов, которые остались в роду Odontoglossum.

Одонтоглоссум – растение с выпуклыми псевдобульбами и с 1 - 3 апикальными листьями на макушке бульбы. Цветоносы появляются от основания псевдобульбы, у некоторых видов они изогнутые. Сложный гребень, зубья, чешуйки, и т.п. найдены на губе у большинства видов. Это объясняет происхождение названия, от греческого odont (зуб) и glossa (язык).


Местообитание - Odontoglossum впервые был найден только в Андах, с самой высокой концентрацией распространения в Колумбии, в северо-восточном регионе, далее через Венесуэлу и на юг, через Эквадор в северные районы Перу. Большинство видов найдено в Андах на высоте от 1500 метров, до 3500 метров над уровнем моря. Одонтоглоссумы считаются орхидеями холодного или умеренного содержания. Почти все виды одонтоглоссумов – эпифиты, немногие литофиты, и очень редко земные разновидности. Растут в местах, влажность в которых довольно высокая в течение всего года, большинство видов обитает в местах, которые мы обычно определяем, как тропические дождевые леса.
Что необходимо знать для успешного выращивания одонтоглоссумов?
Температура содержания - День 18 - 25 C . Ночь 10 - 15 C .
Освещенность - Растение будет лучше всего расти, и цвести при ярком свете, но не под прямыми солнечными лучами, иначе можно получить ожог листьев.
Полив - Если одонтоглоссум растет во мхе - сфагнум, желательно пользоваться дождевой водой. Если же выращивается в смеси торфа и перлита, то необходимо позволять субстрату подсыхать между поливами. Растениям, выращиваемым в соединении мха - сфагнума так же нужно давать подсыхать перед поливом.
Никогда не держите растение постоянно мокрым, дайте возможность подсыхать субстрату. Будьте особенно осторожны, если контейнер с растением помещен в другой контейнер (кашпо), вылившуюся в контейнер (кашпо) воду надо обязательно слить.
Подкормка - Кормите ваше растение регулярно вместе с поливом. Каждый четвертый полив не учитывает подкормку, четвертый полив должен быть проведен чистой водой, что бы вымыть соли из субстрата.

[Laelia]

Растения в ослабленном состоянии подкармливаются редко, пока существенная часть корней не восстановится.
Влажность воздуха - Если Вы живете в области, климат которой сухой, то поставьте растение на подносе с водой и гравием, что создаст микро климат вокруг растения и поможет росту. Удостоверьтесь, что основание горшка - выше уровня воды. Можно поставить горшок с растением дополнительно на перевернутое блюдце - это помогло бы поднять основание горшка над поверхностью воды.
Субстрат - Самое хорошее соединение в субстрате, это такое, которое обеспечивает достаточную вентиляцию в корневой системе, и быстро высыхающее.
Пример некоторых субстратов для выращивания, которые с успехом используют при коммерческом разведении Одонтоглоссумов:
1) 2 части крупноволокнистого торфа (торф - pH 6.2), 1 часть грубого перлита (иногда производители также добавляют кору.)
2) керамические обломки и кусочки пенопласта; 1 часть керамики (кусочки пористого кирпича или обломки старых керамических горшков, не глазированных) или вулканической пемзы – в общем гигроскопичный тип, 1 часть пенопласта (пенопласт должен быть соответствующей для роста растения, без химических веществ, который может входить в него, подобно антипиренам).
3) в настоящее время коммерческие производители выращивают многие из своих растений в соединении перлита и сфагнума и имеют очень хорошие результаты.
Как часто пересаживать? - Лучшее время для пересадки - между февралем и апрелем для молодых растений и тех, которые не собираются цвести, или в сентябре для растений возраста цветения. Пересаживать нужно по мере необходимости, и она не является потребностью растения в проведении ежегодной пересадки.
Когда начинается цветение, и как обращаться с растением в этот период? - Обычно ваше растение произведет единственный цветонос, хотя более зрелые растения могут произвести их несколько. Цветение может длиться в течении пяти - семи недель. Пиковое время цветения приходится на позднюю осень – зиму, или в конце весны. Чтобы получить максимальное удовольствие от цветущего растения, поместите его в прохладный угол. Когда растение закончит цвести, стебель цветоноса укорачивается до трех см от первоначальной длины.
Период покоя - Как правило, растение уходит на покой после окончания вегетативного роста, примерно, середина осени, начало зимы. Более точное время периода покоя зависит от конкретного вида одонтоглоссума. У большинства видов сухой и прохладный.
Другие советы:
* Никогда не держите ваше растение слишком близко ни к нагревателю или батарее, ни на сквозняке.
* Растения могут терять нечетный лист время от времени. Не нужно из-за этого волноваться.

[Laelia]

Пафиопедилумы подрода Brachypetalum



Наверное, любой орхидеист, рано или поздно, переживает любовь к пафиопедилумам подрода Brachypetalum. Эти очаровательные башмачки трогают душу каждого, кто видел их милое цветение. Даже без цветов эти виды всегда выглядят нарядно из-за своей пестрой листвы. Эти орхидеи не займут у вас много места, это почти миниатюры, с компактной, маленькой розеткой листьев.
Подрод Brachypetalum объединяет следующие виды:
Paphiopedilum bellatulum, Paphiopedilum concolor,
Paphiopedilum godefroyae, Paphiopedilum niveum.
Кроме перечисленных видов к подроду Brachypetalum относятся: Paph.. ang-tong, Paph. conco-bellatulum. Хотя необходимо оговориться - некоторые рассматривают Paph. сonco-bellatulum как самостоятельный вид, а Paph. ang-tong считают как Paph. niveum var. ang-tong.
Невозможно в городской квартире полностью воссоздать природные условия, в которых произрастаю башмачки рассматриваемого подрода, но создать им условия, где они будут чувствовать себя комфортно и цвести, вполне по силам. Основными условиями для успешного выращивания башмачков подрода Brachypetalum является тепло и обилие влажности в период роста, зимний период покоя, который должен сопровождаться прохладными и сухими условиями содержания.
Температура.
Понижение температуры до +10С в зимнее время стимулирует заложение цветочных почек и образование крупных цветков. При появлении бутонов температуру поднимают до +15-18С. Летом башмачки (кроме Paph. bellatulum) достаточно легко переносят летние дневные температуры +30-32С. А вот Paph.. bellatulum ее скорее просто терпит. По крайней мере, у меня не погибло ни одно растение. Выше говорилось, что Paph.. bellatulum произрастает в более прохладных условиях, чем остальные виды этой группы. Но я разницы в содержании этих видов не делаю. Единственное различие заключается в том, что зимой Paph.bellatulum располагаю ближе к окну, там температура ниже примерно градуса на 2С. Все эти растения требуют высокой влажности и хорошей циркуляции воздуха. Циркуляции воздуха в городской квартире можно добиться разными способами: установкой принудительной вентиляции, открыванием форточки и т.д. Только не заморозьте растения зимой, настежь открывая форточку.
Влажноcть воздуха.
Необходимо поддерживать, в течение всего года, высокий уровень влажности воздуха. Летом оптимальные значения 40-70% днем и 50-80% ночью. Относительная влажность ночью повышается за счет снижения температуры воздуха. Летом влажность можно увеличить за счет увлажнения пола на балконе, а также используя разного рода увлажнители. Зимой я стараюсь особо влажность не поднимать, так как при низких температурах высокая влажность может привести к негативным и плачевным последствиям. Обязательно надо следить, чтобы к вечеру растения не были мокрыми, на листьях не осталась влага, для этого растения нужно опрыскивать утром или днем. С недавнего времени пользуюсь увлажнителем Boneco 7136, и вполне им довольна. Небольшого увлажнителя вполне хватает для того, чтобы на балконе влажность держалась в пределах 60% днем, ночью - выше.
Субстрат, посадка, полив.
Башмачки достаточно влаголюбивы и предпочитают влажный, но не сырой субстрат. Легкую подсушку они переносят легко, а вот Paph. bellatulum даже любит ее. Соответственно нужно подбирать для них такой субстрат, который бы не очень быстро просыхал, но обеспечивал бы доступ воздуха к корням. При этом легкий «классический» субстрат, состоящий из коры и угля, я не люблю использовать для этих видов: при поливе погружением кусочки коры всплывают или перемещаются в горшке, соответственно корни легко травмируются. Так же надо учитывать тот факт, что многие растения растут литофитно. Поэтому, при составлении субстрата, я обязательно добавляю доломитовую крошку или мел. Доломитовая мука часто слеживается или вовсе вымывается при поливе, я ее не применяю. Так же обязательно добавляю перлит (не более 2-3 чайных ложек на горшок), он как бы связывает субстрат. При посадке на дно горшка не забудьте положить дренаж примерно на 1/3 высоты. В качестве дренажа я обычно использую ракушник, по моему мнению, это универсальный материал, он подходит для многих орхидных. Мох в субстрат я практически никогда не добавляю, но люблю прикрывать им субстрат сверху.
В условиях городской квартиры, от полива растений водой из-под крана мох достаточно быстро погибает, и заменить его, просто убрав верхний слой, очень просто. Летом я меняю мох как можно чаще: 1 раз в 3 недели, и растение может всё лето получать живой мох в качестве подушки, что действует на него благотворно. Вообще растения без корней или проблемные можно реанимировать в чистом живом мхе-сфагнуме.

[Laelia]

Новые корни у растений отрастают из основания нового побега. Когда корни отрастают на 1,5-2 см я убираю мох и вместо него досыпаю субстрат мелкой фракции. Таким образом, растение получается заглубленным на 1-1,5 см., но не более. У некоторых любителей орхидей я встречала башмачки подрода Brachipetalum, которые выращивались в субстрате, состоящем из битого кирпича, керамзита и крупного песка. При этом выглядели они очень «веселенькими» и недовольства не высказывали. Так что выбор субстрата - это по большому счету дело вкуса и условий, в которых растения будут расти, при этом, не забывая, конечно, про требования и самих растений. Необходимо отметить, что растения очень восприимчивы к солям, поэтому возможны 2 варианта: поливать растения дистиллированной или бессолевой водой или поводить процедуру промывания субстрата. Для этого нужно погрузить горшок с растением в бессолевую или дистиллированную воду, чтобы соли растворились.
Возможные проблемы. Пафиопедилюмы подрода Brachypetalum более других подвержены грибковым и бактериальным заболеваниям. Это, на мой взгляд, связано еще и с тем, что растения растут очень плотно друг к другу. Новые росты настолько плотно примыкают к старому, что порой их очень трудно при пересадке отделить. В связи с этим хочется еще раз напомнить о необходимости циркуляции воздуха, что снижает возможность заболевания растения, и обязательной профилактике растений. В качестве профилактики можно использовать различные препараты. Мне нравится использовать триходермин и фундазол. Триходермин является препаратом, изготовленным из спор почвенного гриба Trichoderma lignorum, который способен подавить около 60 патогенов, вызывающих корневые гнили, инфекции, макроспориоз, фузариоз и некоторые другие болезни.
Проводились исследования, в ходе которых выяснилось, что Trichoderma lignorum встречается на корнях и листьях фаленопсисов, ванд, некоторых других эпифитных орхидей, т.е. не является для них чуждым элементом. Пафиопедилумы в контрольную группу не отбирались, специально по ним исследования не проводились, однако я использую Триходермин для них с целью профилактики: провожу опрыскивание растений водным раствором примерно 1 раз в месяц. В настоящее время появились также гормональные препараты, предназначенные скорее для профилактики, чем для борьбы с грибковыми и бактериальными заболеваниями, но я ими не пользовалась, о результатах сказать ничего не могу.
Свет.
Выше отмечалось, что в природе растения получают яркий рассеянный свет, но некоторые из них могут переносить и прямое солнце. Однако не стоит экспериментировать и выставлять растения под открытое солнце. Я считаю, что лучше все-таки оберегать эти башмачки от прямого солнца в дневные часы, но можно предоставить их солнечным лучам на рассвете. Летом мои растения стоят на балконе, прямой солнечный свет на них попадает только в утренние часы. Зимой я обеспечиваю им досветку фотолампами Silvania Gro-Luxe, однако лампы горят не более 10 часов в сутки.
Подкормка.
Подкармливаю растения не очень часто: летом 1 раз в 2-3 недели, зимой подкормки вообще не провожу. Концентрация удобрений при подкормке - половина от нормы, указанной на упаковке. Так как, в основном, промышленно производятся удобрения с примерно одинаковым содержанием необходимых элементов (N-P-K), то я в разные периоды роста и развития добавляю соответственно мочевину (при появлении новых ростов) или двойной суперфосфат и калийные удобрения (при вызревании ростов и закладке цветочных почек). Кстати говоря, башмачки этого подрода не являются «знатными едоками», здесь лучше придерживаться правила «Лучше недокормить, чем перекормить».
Пересадка.
Пересадку растения провожу тогда, когда растение сильно разрослось и розеток стало столько, что они перекрывают и теснят друг друга. Так как растения склонны к заболеваниям, то я предпочитаю делить их пораньше (естественно настолько насколько это возможно) и держать несколько растений одного вида. При этом у меня обычно несколько разных клонов, полученных из разных мест.
Интересно наблюдать, что и развитие, и цветение, и порой внешний вид, не говоря уж про окраску цветков, у разных клонов разные. Например, у меня на двух Paph. concolor практически одновременно (с интервалом 1 неделя) появились цветоносы, но один из них уже отцвел, а другой только спустя месяц начал открывать бутон. На некоторых клонах заметила такую особенность: они дают новый рост только после того, как старая розетка процветет. До этого все росты просто отмирают.
Эта заметка родилась благодаря тому, что многие мои знакомые постоянно просили рассказать про содержание этих башмачков. Я решила обобщить свой опыт, сведения, которые я в свое время почерпнула из разных источников, собрать все в одном месте. При этом я не стремилась объять необъятное и рассказать абсолютно все об этих очень симпатичных орхидеях. Не призываю всех слепо следовать советам, изложенным здесь, они базируются на моем личном опыте и опыте моих близких друзей в выращивании пафиопедилумов подрода Brachypetalum в городской квартире, не являются истиной в последней инстанции. У каждого свои условия, свои пристрастия. Каждый любитель орхидей, выращивающий эти растения, может дать вам ценный совет, который будет отличаться от приведенных выше. , поможет вам понять эти башмачки и успешно их выращивать .
http://orchis.ru/index.php?id=459

[Laelia]

http://orchis.ru/index.php?id=597

Скальные лелии.


(Parvifloraelaelias)

Бразилия, на окраине городка SerradaCarasaстоит церковь MatrizdeSantoAntonio. Часть старого монастыря была преобразована в гостиницу и открыта для посетителей, любящих и ценящих природу.
В первые минуты, после прибытия в Бразильский город OuroPreto, к Вам тут же подскочат мелкие торговцы с целью продать полудрагоценные и драгоценные камни, кристаллы аквамарина, турмалина и цитрина разноцветьем красок засверкают в глазах. Эти драгоценные камни – сердце и жизнь OuroPreto.
Но реальные минеральные сокровища штата MinasGerais - не драгоценные камни, хотя эти места, в горах на территории штата, еще богаты глиноземом, и железной рудой. В этих горах, есть другие драгоценности: это знаменитые Бразильские «скальные лелии». Эти красивые, миниатюрные орхидеи с совершенными, звездообразными цветами, разнообразие окраски их цветов можно сравнить наверно лишь с радугой. Известны около 30 видов скальных лелий, большинство видов растет в каменистой почве в центральной и восточной областях штата MinasGerais. Несколько видов было найдено в штатах Эсперито Санто, Байе и Рио-де-Жанейро.
Растущие на скалах лелии близкие родственники каттлей, традиционно считавшиеся орхидеями, как украшение корсажа. Но, начиная с середины 19-го столетия, когда были обнаружены Laeliaflava и Laeliacinnabarina, они предоставили палитру своих смелых цветов для скрещивания, давая желтый, оранжевый и другие оттенки в каттлейных гибридах. В настоящее время появилась новая тенденция к их использованию, разведение компактных и миниатюрных гибридов с широкой цветовой гаммой цветов.
Как правило, растения небольших размеров, от 7,5 см до 35 см в высоту. Некоторые виды, подобно крошечной Laelialilliputiana, редко достигают размера больше 2.5 см. Другие виды, подобно Laeliaangereri, могут быть до 60 см в высоту.
Обильное цветение также отличительная черта этих орхидей, на длинном цветоносе может быть более дюжины цветов. У некоторых видов цветонос вырастает такой длины, что возвышается на многие десятки сантиметров выше листвы, в то время как у других, цветы распускаются чуть выше листьев.
Средний размер цветка – 2,5 см в поперечнике, но некоторые виды имеют цветы меньших размеров, а такой вид, как Laeliabriegeri - свыше 5 см в диаметре. Нет никаких блеклых или грязных цветовых оттенков среди растущих на скалах лелий.
Цветы могут быть канареечно-желтые, цвета теплого золота, лимонного, лимонного с красной губой, красного, цвета лаванды , лаванда с золотой губой и различными комбинациями этих цветов. Один вид может иметь белые цветы с золотой губой, но есть и варитет alba, у других видов варитет albaтак же встречается. Laeliacrispilabia, имеет редкую синюю форму - coerulea. На лепестках цветков можно часто встретить штрихи более темной окраски основного тона, или очевидные или скрытые.
Многие виды, с возрастом, увеличиваются в размерах. Несмотря на различия, эти растения объединяет одно: они растут на камнях. Несколько видов, хотя они и включены в секциюParvifloraelaelias, выращивают как эпифиты.
Один, особенно захватывающий аспект - тот, что многие из видов скальных лелий были описаны уже нынешним поколением. Некоторые из более популярных и привлекательных представителей этого вида были обнаружены и описаны в 1960-ых годах, а Laeliaalvaroana, был описана только в 1999 году. Может все еще есть неоткрытые разновидности, скрытые в отдаленных горах MinasGerais.К сожалению, эти бразильские драгоценности получили плохую репутацию за эти годы. Даже опытные производители сообщают о гибели некоторых орхидей. Лучшим пониманием того, как они растут в природе, может быть ключ к успеху. Они растут на камнях - иногда непосредственно на обнаженной породе, но часто в местах скопления детрита* или в карманах гумуса или песка. Одни виды ищут защиту от яркого солнца у других низких растений, другие прекрасно обустраиваются на скалистых обнажениях под ярким солнцем. Большинство видов растут ничем не защищенные от прямого солнечного света.

[Laelia]

Как выращивать Бразильские «скальные лелии»?
Прежде всего, это очень активные в росте растения, не сравнить, с медленно растущими орхидеями, типа pleurothallids. Растения, в большинстве своем, миниатюры, и займут мало места в коллекции, а разноцветье скальных лелий заслуживает, чтобы их выращивать. Да и выращивать их не так сложно, как только узнаете: в чем эти растения нуждаются. Хотя экспериментирование может потребоваться, что бы подобрать, из ваших возможностей, наилучшее для них местоположение и приплюсовать необходимые знания (отправная точка), которые здесь предложены.
Если отталкиваться от суровых атмосферных условий, в которых они растут в природе: часто на обнаженных камнях, окруженные травами, защищающие растения, а ночной туман, как главный источник влажности, можно потерпеть неудачу в выращивании скальных лелий.
Свет.
Не всегда обязательно и нужно точно дублировать природные условия. Как показала многолетняя практика, скальные лелии прекрасно растут на ярком солнце, но с затенением в жаркое время дня, как большинство видов каттлей. Если их выращивать на полном солнце, они, в конечном счете, погибнут от перегрева и пересушки.
Значит первое: растения не должны размещаться на местах, большую часть дня освещенными ярким солнечным светом, но если их слегка затенить, и поставить в такое место, где ночная температура будет отличаться от дневной на 10 град.С, все-таки эти растения из гористых областей, где ночная температура заметно отличается от дневной, то вы достигните этой самой «отправной точки».
Посадка.
Лелии, растущие на скалах зачастую довольно трудно растят новые корни, и приобретенные растения без корней, не спешат их восстанавливать. Если у вас уже были неудачи с этими растениями, то лучше начать их выращивать с возраста сеянцев, а не взрослых растений. Поскольку эти растения не любят, что бы тревожили их корневую систему, избегайте ежегодной пересадки. А когда пришло время для пересадки, то постарайтесь обращаться с корнями с максимальной осторожностью, обрезайте только те корни, которые сплющились из-за тесноты горшка.
Субстрат.
Есть сведения, что некоторые коллекционеры успешно выращивают растущие на скалах лелии, на блоке, с ежедневным поливом. Некоторые успешно их выращивают в кусочках древовидного папоротника, коры пихты, и даже в сфагнуме, однако неорганические виды субстрата - лучший выбор для этих орхидей. Для этого можно использовать градуируемый гравий ( для аквариума) размером с горошину. Хорошо так же отзываются о керамзите, вулканическом камне или пемзе, плюс к этому древесный уголь. Но лучших результатов достигают те, которые при посадке используют красный вулканический камень( можно поискать в зоомагазинах). Более грубый вулканический камень помещаем в основание горшка, а ближе к основанию растения, используем кусочки камня меньшего размера, типа некрупной фасоли. Большие растения (L. cinnabarina, L. rupestris, L. angereri, и т.д.) сажают в крупные куски ( 3-4 см в диаметре) вулканического камня, тогда как меньшие растения (L. esalqueana, L. reginae, L. lilliputiana, и т.д.) сажают в более мелкие камушки, размером с горох.
Главное преимущество использования неорганического субстрата состоит в том, что он не портятся, не подвержен разложению, в отличии от коры. Можно не пересаживать, а переваливать растение в больший горшок и заполнить субстратом образовавшиеся пустоты. В общем, пересаживайте эти растения только тогда, когда это действительно необходимо, и так, чтобы причинить минимальную травму растениию. То, что эти орхидеи не любят пересадки, не подразумевает, что требуется использовать более крупные горшки. У скальных лелий очень короткая ризома, что делают их компактными в росте. Глиняные горшки предпочтительней пластмассовых. Использование горшков с пористой структурой позволяет поступать больше воздуха к корням, и испарение влаги от стенок глиняного горшка обеспечивает более прохладную окружающую среду для корневой системы в течение жаркого лета. Хорошо показали себя в использовании горшочки для водных растений.
Полив.
Хотя в природе эти растения могут существовать в течение многих месяцев, используя влагу ночной росы, конденсирующейся из облаков опускающихся на горы, в домашнем выращивании они нуждаются во вполне регулярном поливе. Не делайте ошибку, рассматривая их как ксерофиты. В большинстве мест, где будет помещено растение, оно будет нуждаться в поливе два – три раза в неделю. В прохладные периоды, когда естественного света становится меньше, потребуется досветка, а растения, посаженные в пластмассовые горшочки, будут требовать меньшего количества воды. Специалисты советуют поливать эти лелии во второй половине дня, и после трех поливов чистой водой, в четвертый добавлять подкормку.
Подкормка.
Подкармливать скальные лелии нужно гораздо реже, чем другие орхидеи, они будут расти, и цвести при самом минимуме. Фактически, слишком частые подкормки более вредны для растений, чем редкие. И причина, по которой в качестве субстрата предпочитают гладкий гравий, пористому вулканическому камню, состоит в том, чтобы избежать наращивания солей от подкормок, к которым эти лелии очень чувствительны. При использовании пористого субстрата, ежемесячно промывайте растение обильной, чистой водой, чтобы предотвратить засоление корневой системы этих орхидей.

[Laelia]

Температура. Эта группа орхидей легко приспособливается к широкому температурному диапазону содержания. При хорошей циркуляции влажного воздуха, растения будут прекрасно расти в тех же самых условиях, что каттлеи и онцидиумы. Существенный суточный температурный перепад будет способствовать заложению цветочных почек более надежно, но это еще не доказано. Имеются сообщения, что скальные лелии преуспевают в Южной Флориде (США). Крепкая природа этих небольших лелий делает их нежелательными для большинства вредителей. Но, подобно энциклии, плотно сгруппированные псевдобульбы скальных лелий, дают насекомым место, откуда их вывести будет сложно, когда вы их заметите. Внимательно осматривайте растение, особенно смотрите между псевдобульбами, в поисках начальных признаков беловатого нечеткого материала (mealybugs) или раковинаобразных щитовок, и обрабатывайте растения соответствующим инсектицидом.

Дополнение.
У меня скальные лелии растут первый год, половина в коре с кусочками вулканической пемзы, половина в чистом, прокипяченом керамзите. Последние растут более активно. Солнце с утра и до 12 часов дня, во второй половине дня после 16 часов. Поливать , когла пошли росты с корешками, три раза в неделю, так как сидят в перфорированных горшочках, и на солнце просыхают за сутки, может чуть дольше. Из-за сухости на балконе, на блок посадить не решилась. Уже был печальный опыт с посадкой на блок каттлею. Подкармливать один раз в неделю, получается через два полива чистой водой, третий с добавлением подкормки. Растение капризное, но ужасно симпатичное!
*Детрит (от лат. detritus — истёртый), в биологии, мёртвое органическое или частично минерализованное вещество, образуется из отмерших растений и животных или их выделений, причём часто органическое вещество адсорбируется на поверхности минеральных взвесей. В детрите всегда живут микроорганизмы.

[Laelia]

http://orchis.ru/index.php?id=508

Rossioglossum grande



Rossioglossum grande! Да, не совсем однонтоглоссум, даже совсем не он, но каков красавец!
Родина: Мексика, Гватемала. Размер растения: до 50см. Сезон цветения: осень. Окраска цветка: желтая с красно-коричневыми пятнами. Общие сведения для выращивания: летом тепло, полутень, влажность; зимой холод, яркий свет и сухость.
Если рассмотреть внимательно каллус Rossioglossum grande, можно увидеть забавную фигурку, которая дала повод назвать эту орхидею орхидея-клоун. В Гватемале, где она была обнаружена в 1839 году, одно из ее названий – boca de tigre – обозначает «пасть тигра».
Эта орхидея, изначально названная Odontoglossum grande, была также обнаружена в ограниченных районах Мексики, в южных областях штата Чиапас. В 1976 Гарай и Кеннеди выделили новый род и использовали Rossioglossum grande как видовой тип (первый вид, описанный для рода).
Род Rossioglossum включает шесть видов, распространенных от Мексики до Панамы и названных в честь Джона Росса, одного из первых в Англии знатоков Мексиканских орхидей. В 2002 был добавлен седьмой вид, Rossioglossum hagsaterianum. Зарегистрировано всего несколько гибридов с участием Rossioglossum.
Неспособность к скрещиванию с Odontoglossum и их родственниками подтверждает необходимость выделения Rossioglossum из обширной группы Odontoglossum.
Но один, и очень известный гибрид все же есть. Это Odm. Rawdon Jester «San Damiano» FCC/AOS - CCM/AOS (Odm. grande X Odm. williamsianum). Этот гибрид был создан в Великобритании Mansell and Hatcher Ltd и предоставлял его FCC в «Центре Оценки Великих равнин» в Оклахома-Сити, 19 октября 1996. Этот гибрид получил 91 запятую для FCC и 93 запятых для CCM с той же самой оценкой. Полным размером цветка были - 15.7 см по горизонтали и 14.6 см по вертикали. Этому предоставляли: доктор Dr. J. Lamah Walker of Cedar Crest, NM.
Все виды Rossioglossum очень декоративны и заслуживают внимания коллекционеров. Несущий на одном цветоносе от четырех до восьми блестящих, желтых с красно-коричневым рисунком цветков, достигающих 16 см в размахе, этот вид заслуживает того несколько повышенного внимания в культуре, требуемого для его успешного выращивания.
Условия произрастания в природе. Rossioglossum grande растет как эпифит в листопадных лесах между 1900 и 2700 м над уровнем моря в областях с выраженными сухим и влажным периодами. Во время вегетативного периода, когда растение активно растет, небо обычно облачно, и растение затеняется листвой деревьев, но дни теплые, и частые дожди поддерживают высокую влажность. Напротив, в длительный сухой период растения подвергаются воздействию низких температур и яркого света, поскольку деревья сбрасывают листья. В это время года влажность создают только туманы и роса.
Выращивание в домашних условиях. Rossioglossum grande лучше всего высаживать в быстро просыхающий субстрат, состоящий из 6 частей мелкой коры, 4 частей перлита, 2 частей рубленного древовидного папоротника (волокна около 1.5-2см) и 1 части угля (0.5см). Недавно прочла о хороших результатах, выращивая его в кокосовых чипсах размером 1 см (хорошо промытых для удаления солей). В районах с высокой влажностью летом лучше использовать кору средней фракцию Пересадку лучше проводить с появлением нового роста, как только появятся новые корни. Важно при этом не повредить корни на приросте прошлого года.
После того как весной появился новый рост, растение требует регулярного полива и среднего по яркости освещения (когда рука на высоте 45 см над растением дает не очень резкую тень). В течение весны и лета необходимо подкармливать в каждые два из трех поливов. В это время дневные температуры в диапазоне 13-16 С будут оптимальными.

[Laelia]

С приближением осени и вызреванием новых ростов концентрацию удобрения надо постепенно уменьшить и снизить полив. В октябре или ноябре удобрение и полив прекращают. Если влажность низкая, периодическое мелкодисперсное опрыскивание предотвратит сморщивание псевдобульб.
Во время зимнего покоя растение должно находиться при ярком свете и в холоде. Зимние ночные температуры обычно 10С, но могут падать и до 4С и ниже. Дневные температуры – 16-18С. Без холодного сухого периода покоя Rossioglossum grande не сможет раскрыть весь свой потенциал. К счастью, эти условия не так сложно создать.

.

[Laelia]

Trichopilia Lindley 1836


Подсемейство Epidendroideae, Группа Maxillarieae Подгруппа Oncidiinae.


Они прекрасны и чисты,
Сверкают, как сверчки в ночи
Хрустальны, искренне красивы,
Ах,…их цветы! Неповторимы!
Каждый человек, когда-либо занимавшийся цветоводством, рано или поздно, приходит к тому, что его увлечение принимает определенное русло. Одним из таких русел может стать орхидееводство, которое в свою очередь тоже может приобрести свое направление.
Возможно, что вашими любимцами станут онцидиумы, возможно каттлеи, но сейчас не об этом. Я хочу вам рассказать об одном из очень нравящемся мне виде орхидей, о трихопилии.
Это очень милые некрупные орхидеи с божественно красивыми, нежными цветами. Сверкающие цветы как будто состоят из тысячи осколков бриллиантов, отражающих каждый лучик света. В комнатной культуре, трихопилии довольно охотно растут и цветут, если соблюдать определенные правила. Я хочу поделиться с вами собственным опытом в выращивании этих орхидей. Сразу оговорюсь, что я не претендую, на то, что мой опыт правильный и единственный путь к успешному культивированию трихопилий. Долгое время я искал людей, с которыми можно было обменивать опытом, но любителей трихопилий я нашел только двоих, с первым я не смог переписываться, т.к. не знаю немецкого языка, а со вторым переписка сложилась, но не надолго. Ну да ладно. Трихопилии, какие они?
Чтобы понять, что нужно трихопилиям, нужно изначально знать места их произрастания. Основными местами произрастания трихопилий, как и большинства орхидей разводимых в комнатной культуре, являются тропики. Такие страны как Эквадор, Перу, Мексика и Бразилия. Приблизительно, культура трихопилий одинакова, однако среди них есть холодные, такие как Trpla. fragrans и теплые, такие как Trpla. suavis, конечно же, понятие «теплая» относительно. В комнатной культуре в основном встречаются следующие виды трихопилий: Trpla. suavis, Trpla. tortilis, Trpla. fragrans, Trpla. marginata, Trpla. henneseana и другие.
Какую из разновидностей выбрать? В качестве первой трихопилии я бы порекомендовал Trichopilia tortilis, во-первых это одна из самых красивых трихопилий, она достаточно крупноцветковая (цветы около 10 см. диаметром), во вторых она достаточно легко цветет, и в третьих эта трихопилия относительно компактная. Также считается легкой в культуре Trpla. suavis, но, к сожалению, у меня возникли с ней сложности, в частности не желание цвести, хотя мне известны любители, у которых она стабильно цветет. Быть может причина в адаптационном периоде. Достаточно крупными трихопилиями из распространенных видов можно назвать Trpla. fragrans и Trpla. marginata (она же Trpla. coccinea) – бульба 10-15 см. высотой лист около 20-30 см. длиной, причем у Trpla. fragrans он еще и широкий (примерно 5-6 см. ). В общем, все трихопилии относятся к средне температурной группе. Оптимальная температура выращивания в период вегетации равна 22-25 градусам по Цельсию. Вообще культура трихопилий сходна с культурой каттлей, только в ней меньше крайностей.
Рост начинается весной, он развивается из пазухи бульбы прошлого года и несет всего один лист. Сама бульба прикрыта влагалищными листьями-чешуйками, защищающими рост от неблагоприятных условий окружающей среды. Сначала лист как бы склеен, и только по мере роста, он рассекается и открывается. Важно! Не опрыскивать рост в этот период и до полного его раскрытия, это может привезти к загниванию роста!
Если влажность воздуха будет очень низкой и при этом будет достаточно тепло, то не избежать пресловутого эффекта «гармошки» присущего многим орхидеям. Кроме того, влажный воздух будет способствовать безболезненному перенесению трихопилиями летней жары.
Полив в период роста должен быть обильным, но не должен стать причиной загнивания корней. Просушка обязательна, но не в коем случае не доводить до пересыхания субстрата, у трихопилий очень тонкие корни и они очень легко высыхают. Даже однократная пересушка приведет к гибели зеленых кончиков корней. Субстрат кусочки сосновой коры, приблизительно 1 см. диаметром, с добавлением древесного угля. Очень хорошие результаты дают кокосовые чипсы, но их достаточно трудно достать.

[Laelia]

Подкормка стандартными удобрениями – Кемира-Люкс, Унифлор и пр. Если у вас есть возможность пользоваться специальными удобрениями для орхидей, то будет еще лучше. Подкармливайте ваши растения каждый третий-четвертый полив, а само удобрение разводите в низкой концентрации, это особенно важно, если вы не пользовались этим удобрением ранее, чтобы избежать последствий перекорма. Несвоевременные и слишком частые подкормки азотом приведут к ненужным, летним ростам, вызревание которых в условиях, когда уже должен наступать период покоя, будет крайне затруднительным. В конце осени рост вызревает.
Очень важным моментом для цветения трихопилий является период покоя. В период покоя растение должно находиться в прохладном месте, но не холодном. Достаточно будет 15 градусов по Цельсию, хотя в зависимости от вида, эту планку можно сдвигать. Очень умеренный полив, никаких удобрений. Я пришел к тому, что перестал досвечивать трихопилии, потому что тепло от ламп может вызвать нарушение периода покоя.

Одна из моих трихопилий (к сожалению, не знаю вида, покупалась как tortilis х turrialvae, но явно не она), стабильно цвела 2 года, на третий год, я решил улучшить условия своим растениям и установил подсветку на подоконнике, где собственно она и росла. Но ни к чему хорошему это не привело: из-за тепла выделяемого лампами, растение несвоевременно дало росты, и, конечно же, не зацвело.

Вывод: главный фактор в цветении трихопилий – правильный покой! Хотя, конечно же, если вы решите проблему выделения лампами тепла, то подсветка может сказаться на растении положительно. И не стимулируйте цветение подкормками фосфором! Никакие подкормки фосфором не помогут, если не будет покоя. Подкормки, безусловно, учитывать надо, так цветение будет более щедрым, но только в период вызревания роста! Нужно подкармливать удобрениями типа Унифлор-Бутон и т.п., содержащими в своем составе меньшее количество азота и большее фосфора и калия. В моей коллекции более 10 видов трихопилий, и в последнее время она регулярно пополняется.
Надеюсь, мой скромный опыт поможет людям, которым нравятся трихопилии, но они не могут их почувствовать. Данная статья это еще и материал к обсуждению, мне безумно интересен опыт других любителей!
Написал стихи и рассказал о своих любимцах, М. Махмудов.

[Laelia]

Psychopsis krameriana (Rchb. f.) H. Г. Jones.



Пси –хОп – сисКрА – ме – ра
Синонимы: Oncidium kramerianum Rchb. f., Oncidium nodosum Morren, Oncidium papilio Lindley вар. kramerianum (Rchb. f.) Lindley, Papiliopsis nodosus Morren, Papiliopsis krameriana (Rchb. f.) Morren.
Онцидиум Крамера (Psychopsis krameriana (Rchb. f.) H. Г. Jones.)
Семейство: Epidendroideae. Триба: Maxillareae . Субтриба: Oncidiinae.
Местообитание: Коста-Рика, Панама, Колумбия, и Эквадор. Орхидеи растут на деревьях во влажном, тропическом лесу, на высоте 200-500 м над уровнем моря, в западной Средне-шотландской низменности Колумбии и Эквадора.
Форма роста: Симподиальный эпифит, размером от 17 до 29 см. Туберидии почти круглые, красновато - бурые, уплощенные, морщинистые, диаметром от 2.5 до 4.0 см , с единственным листом на верхушке. Листья кожистые, овально-продолговатые, зеленые, с пурпурными разводами на верхней стороне листовой пластинки, могут вырастать длиной 15-25 см, шириной 3.5-6.5 см, слегка заостренные.
Цветение: Цветонос прямостоячий или изогнутый, длиной до 75 см, многолетний, с периодически развивающимися цветами, вырастает от основания каждого туберидия. Цветы одиночные, крупные, диаметром 8.5-12.5 см, раскрываются отдельно, в последовательности от пазух листа к верху цветоноса. Каждый цветок держится приблизительно неделю. После того, как отцветет цветок, цветонос начинает нарастать из одного из верхних узлов, и снова формирует бутоны. На цветоносе процветают практически все узлы, цветение может длиться в течение года, или дольше. Лепестки желтые, с большими кирпично-красными пятнами, длиной 5-8 см, шириной 0,6 см. Могут иметь волнистые края. Цветет осенью-зимой. Продолжительность цветения 3-4 недели. В среде обитания цветут в любое время года.
Культура: Это теплая орхидея. В комнатной культуре растения могут быть посажены на блок, если влажность будет достаточно высокой, тогда летом полив будет ежедневный. Несколько поливов в день необходимы для растений в течение очень горячей, сухой погоды. Эти орхидеи обычно выращиваются в мелких горшках или корзинах, субстрат должен быть быстро просыхающим, состав субстрата следующий: сфагнум, перлит, древесный уголь, сосновая кора, корни папоротника. Горшки используются мелкие. Пересадка производится по мере разложения субстрата, до того,
Температура: В течение года, дни составляют в среднем 27-28C, и ночи составляют в среднем 19-21C, с дневным диапазоном 7-8C.
Влажность: 80-85 % круглый год.как новый рост начинает отращивать корни.
Свет: 1800-2500 Люкс. Растения могут расти и при более интенсивном освещении, но с высокой влажностью и оживленным воздушным движением.
Полив: Растения в культуре поливаются часто, но их корни должны быстро просыхать после полива, и субстрат никогда не должен быть сырым или заболоченным.Уменьшение полива и короткий сухой период покоя в конце зимы.
Подкормка: подкармливают еженедельно удобрением, взятым в половинной дозе от рекомендуемой. Если орхидея растет круглый год, то подкармливают и зимой, но немного реже.
Период покоя: Температурный режим должен поддерживаться весь год. Эти орхидеи приспосабливаются к относительно широкому диапазону температур. В культуре нуждаются в меньшем количестве воды зимой, особенно если освещение слабое, дни коротки, или температуры прохладны, т.е. в условиях умеренных широт. Орхидеи данного вида никогда не должны пересыхать полностью.
Размножение: деление большого куста.
Дополнения: Растения требуют теплого и светлого содержания, и прекрасно развиваются под одними люминесцентными лампами.

[Астра]

Случайно наткнулась - http://www.ancoorchidee.nl/decoration/dario04.jpg

Dario Mambretti

[Астра]

Оттуда же.
Marcel Wanders

[Laelia]

История поисков, потерь и находок.


Каттлеи - очень трудно представить, что бы эти орхидеи оставили кого-то равнодушным. Коллекционеров орхидей становится все больше и больше. Да и пополнение коллекций стало занятием более привлекательным. Больше думаем - «хочется чего-то необычного», а не - "хоть какую-нибудь орхидею".
Приобретая все новые и различные по содержанию орхидеи, ни один не обошел в своих пристрастиях каттлеи. Будь то видовые или гибридные растения. Чем же так притягивают к себе эти орхиди, что в них необычного, что коллекционеры пафиопедилумов, ангрекоидов, дендробиумов и орхидей других групп, никогда не обходят своим вниманием эти, поистине царские растения? Вероятно, весь секрет в цветении каттлей! Их необычные цветы завораживают, и уносят в романтичный мир редкостных ощущений. Цветок каттлеи либо одиночный и крупный, у некоторых видов размер цветка достигает до 18 см в поперечнике, либо поменьше размером, около 7 см в поперечнике, но распускается не один-два цветка, а целый букет на одном цветоносе. Ожидание цветения каттлей всегда очень возбуждает. Даже фотографируя их цветение из года в год, каждый раз это становится праздником. Всякий раз каттлея цветет как-то иначе, чем в предыдущие годы. И тонкий, изысканный аромат ее цветка вызывает ассоциации невозможного, фантастического состояния влюбленности, влюбленности, которую невозможно описать, ее можно только почувствовать.
Cattleya labiata. Ее еще называют потерянной орхидеей, и этому есть объяснение. Давайте заглянем в прошлое: Латинская Америка, конец XVIII-го начало XIX-го столетия. Это время начала проникновения в неизведанный мир флоры и фауны этого континента. Время необычайных и захватывающих путешествий и приключений, поисков и находок, удивлений и разочарований, триумфов и падений. Это время открытий для остального мира многих необычных и прекрасных растений, никогда не виданных, и вдруг появившихся в Европе. Эти растения - орхидеи, а точнее каттлеи. И было это так, а может и иначе, но история эта, действительно очень интересна и в чем-то поучительна.
В конце XVIII-го в начале XIX-го веков стала очень популярной профессия коллектор, иначе - сборщик растений, насекомых, других представителей флоры и фауны везде, где до них не ступала ногой всемогущая цивилизация. Сборщиков растений было много, и путешествовали они по всем нетронутым уголкам нашей планеты в поисках необычных и неизвестных ученому миру растений. До нас дошла история одного такого коллектора и его открытия, которое взбудоражило мир и дало пищу для размышлений и споров вплоть до настоящего времени.

В 1817 году, Ботанический сад в г. Глазго (Glasgow Botanic Garden) получил посылку. Пришла она из Бразилии от сборщика растений и путешественника Уильяма Свэйнсона (William Swainson). В посылке находилась связка странных растений с цветами цвета лаванды. Послав эти растения, Свэйсон полагал, что это растения - паразиты, но он ошибся, а содержимое этой посылки открыло дверь волнующей лихорадке, которая впоследствии охватила весь садоводческий мир на оставшуюся часть столетия.
У. Свэйсон обнаружил растения, исследуя джунгли в провинции Пернамбуко (Pernambuco), находящейся в северной части Бразилии. Когда он прибыл туда в декабре 1816 года, растения были в состоянии цветения. Свэйсон не смог удержаться и собрал некоторое количество этих диковинных растений, чтобы послать их на родину, в Шотландию. По его просьбе, Ботанический сад в Глазго передал некоторые из присланных растений Уильяму Каттлею (William Cattley), исследователю тропической флоры, жившему в Англии. В ноябре 1818-го года зацвел один экземпляр из присланных растений в собственной оранжерее Каттлея, в Барнете.
Свэйсон знал, что Каттлей будет рад получить эти необычные растения, так как сам Каттлей раньше увлекался сбором и исследованием каждого нового тропического растения, которое он находил. Растения из Пернамбуко имели цветы, которые не были интересны сами по себе, за исключением захватывающего воображение размера, формы и цвета. Они почти не имели запаха, какой-то пресный аромат. Однако У. Каттлей был покорен этими растениями с огромными цветами, которые быстро стали фаворитами в его коллекции.
Для досконального описания своей коллекции тропических растений, Каттлей пригласил, тогда еще молодого ботаника, Джона Линдлея (John Lindley). Он должен был составить каталог и нарисовать иллюстрации всех растений. И в 1821 году Линдлей издал «Ботаническую Антологию» (Collectanea Botanica), горячо отблагодарив своего босса за предоставленную возможность поработать у него в течение нескольких лет, назвав бразильское открытие Свэйнсона в честь Каттлея. В таблицу 33 в «Ботанической Антологии» благодарный Линдлей включил новый род орхидей - Cattleya, а растение, присланное Свэйнсоном, назвал Cattleya labiata. Так, одним росчерком пера Линдлей увековечил имя У. Каттлея.
Публикация «Ботанической Антологии» стала знаменательным событием для мира орхидей. А новый род, Cattleya, стал одним из наиболее популярных и любимых родов, среди орхидных, в течение многих последующих лет.
Поскольку C. labiata была первой крупноцветковой каттлеей появившейся в Европе, то стала жертвой бесчисленного множества причудливых историй о ее открытии. Одна из наиболее затейливых - анекдот, который высказывает суждение, что пучки из орхидей C. labiata использовались как ”упаковочный материал” для папоротников и мхов, отправляемых У. Свэйнсоном в Европу. Что C. labiata не была признана, как реальное открытие до тех пор, пока один из экземпляров не завел в оранжерее У. Каттлея. Однако нельзя отрицать, что эти орхидеи была присланы вместе с папоротниками и мхами. Но каттлеи не были «упаковкой», просто это был наиболее выгодный способ пересылки и для каттлей и для папоротников. Свэйсон, похоже, знал о красоте этой орхидеи, так как поехал в Пернамбуко накануне начала сезона цветения C. Labiata. Правда, не исключена возможность предположения Свэйсоном, что это растение-паразит, поскольку европейское садоводство никогда не видело ничего подобного ранее. Но вскоре все встало на свои места.
Cattleya labiata - видовой тип каттлеи, это означает, что по определенным признакам этой разновидности, началось формирование рода. Сама по себе это тоже очень интересная история, но которую не будем комментировать подробно, поскольку об этом можно прочесть в довольно многих публикациях, старых и недавних. Можно только напомнить, что Cattleya labiata была сначала найдена в начале XIX-го столетия, и как было типично для тех дней, без упоминания точного места находки. В те времена, коллекторы хотели быть уверенными, что их конкуренты не смогут узнать и найти мест обитания самых эффектных и дорогих, по тем временам, разновидностей каттлей. Так же случилось с находкой Свэйсона. Ко времени, когда весь садоводческий мир буквально гудел об открытии C. labiata, сам Свэйнсон уже исследовал глухие дебри Новой Зеландии. И, поскольку с ним не было возможности связаться, вопрос - из какой части Бразилии прибыло это растение, так и остался вопросом о местообитании этой орхидеи. Потребовалось немало лет азартных и опасных поисков, пока коллекторы не выяснили, что C.labiata действительно прибыла из горных регионов на северо-востоке Бразилии. С тех пор эта необыкновенная и прекрасная орхидея стала доступна для поисков.
Каттлея лабиата была заново открыта коллектором господина Морео (Moreau) из Парижа, выдающегося энтомолога. Коллектор, по заданию Морео находился в районах центральной и северной Бразилии, для сбора и пополнения Парижского музея новыми видами насекомых. Так как Морео выращивал некоторые орхидеи как хобби, его сборщик послал ему 50 орхидей с крупными лавандовыми цветами, которые он нашел в Пернамбуку. По невероятному совпадению, Фредерик Сандер (Frederic Sander), владелец британской орхидейной фирмы оказался у Морео, когда растения только начинали цвести. А, когда Сандер увидел это цветение, сразу понял, что эта орхидея - давно потерянная C. labiata. Не имея никакой коммерческой выгоды сохранять тайну местоположения этой орхидеи, Moreau с радостью сообщил Фредерику Сандеру, где его сборщик нашел C. labiata. Как фокусник вынимает кролика из шляпы, так и загадочная история перестала быть мифом о местообитании C. labiata.
Нужно отдать должное тяжелому труду сборщиков растений. Ведь естественная среда обитания, где скрывались эти растения - горные и влажные леса исполинских Анд, а зачастую непроходимые джунгли, и нередко эти поиски сопровождались смертельными болезнями и враждебностью со стороны аборигенов к сборщикам растений. Многие сборщики так и не смогли вернуться домой. Истощенные охотники за этим растением, в течение 70 лет, буквально продирались через джунгли в поисках C. labiata, и не находили растущее растение. Вот так Cattleya labiata стала потерянной орхидеей. А те немногие растение.