История костюма

[СветланаL]

Мы часто задаемся задачей подобрать флористическую работу под определенный образ, костюм, платье. Те,кто занимется свадебной флористикой,знает,что это-неотъемлемая часть нашей работы. Но не только. Работа с моделями, фото для журналов, везде - где мы сталкиваемся с тем,что наша работа должна соответствовать общему имиджу человека,для которого мы создаем наше творение, мы прежде всего обращаем внимание на то,во что этот человек одет. История костюма оказалась интереснейшей темой,которая даже после первых изысканий оказалась достойной дать начало новой теме форума. Приглашаю всех принять участие в ее наполнении. Здесь - все,что связано с костюмом - история происхождения тех или иных деталей,фасонов,украшений... Мне кажется,будет очень интересно.

[terra86]

http://www.liart.ru/site/index.php?id=1286



Издание знакомит читателя с очень интересным предметом детского быта XVIII - первой четверти XX в. - модным детским костюмом. Определение "модный" в данном случае говорит о принадлежности костюма к городской культуре европейского типа, где одежда детей соответствовала эстетическому идеалу определенной эпохи. Основу исследования составили практически не публиковавшиеся ранее памятники из собрания ГИМ, изобразительный и архивный материалы, журналы мод, мемуарная и художественная литература, другие источники, отражающие эволюцию взглядов взрослого человека на ребенка. В результате сложилась занимательная картина развития детского костюма, который впервые представлен как один из элементов общеевропейского культурно-исторического процесса.
Книга рассчитана как на специалистов - культурологов, искусствоведов, историков моды, так и на широкий круг читателей, интересующихся культурой и бытом прошедших столетий.

[terra86]

http://photofile.ru/users/cazadora/3843826/

[terra86]

http://afield.org.ua/fashion.html

Женский костюм

....Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое повышение линии талии спереди, воронкообразную юбку, мягко и плавно расширяющуюся от талии к бедрам и низу. По крою котт — обычно отрезное в талии с прилегающим лифом и широкой, заложенной крупными складками юбкой. Лиф имел декольте — спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и в мужской одежде, присоединялись к платью различными способами (рис. 8, Боттичелли, «Женский портрет»). Своей формой, буфами, изящными украшениями они подчеркивали красоту всего костюма.
Верхнее платье — симара — состояло из трех частей: удлиненной свободной спинки, заложенной от горловины спинки складками, и более коротких полочек. По бокам симара не сшивалась и только спереди придерживалась поясом на талии. Такой покрой позволял драпировать симару в различных вариантах (рис. 9).

[terra86]

http://www.liart.ru/site/index.php?id=1214

Костюм. Мода. Модельеры

[terra86]

http://www.sarafan.ru/san/SeG/ik/article323.html

Первая половина XIX века. Стиль Бидермайер

Это время охватывает период приблизительно с 1815 по 1848 год. Само название «бидермайер» возникло гораздо позже – оно заимствовано из немецких сатирических листков середины 50-х годов XIX века, где центральным персонажем была комичная фигура обывателя – «господина Бидермайера». Теперь же оно стало объективным понятием в области художественного ремесла и моды.

В предшествующие четверть века господствовало платье без талии, которое, при всей его практичности было весьма невыгодным для внешности и фигуры, а мода предпочитает подчинять здоровье красоте. Примерно в 1820 году в женской моде произошел коренной переворот: талия вновь вернулась на свое естественное место – над бедрами – и ее начали слегка зашнуровывать. Теперь корсет, борьба против которого велась с конца XVIII века, утвердился снова, правда, в смягченной форме.
Дама с тонкой талией, в короткой широкой юбке, с изящными локонами и огромными рукавами – характерное воплощение стиля «бидермайер».
Чтобы зрительно уменьшить талию, стали подчеркивать величину плеч. Для этого рукава платья делались очень широкими сверху и сужались к кисти. Одновременно расширялась внизу юбка, образуя крупные складки. Чтобы оживить эти поверхности, с 1830 года женщины начали заменять одноцветные ткани полосатыми или тканями с легким, но не цветочным узором.
Женская прическа того времени являла собой произведение парикмахерского искусства: волосы, укороченные с боков, укладывали крупными локонами или «котлетами» из кос на висках. Длинные волосы поднимались наверх и на темени укладывались в различные шиньоны. Головные уборы были трех типов: чепцы, богато украшенные по переднему краю рюшем, кружевом и лентами; широкополые шляпы, украшенные цветами и перьями; и, наконец, капор, который представлял собой чепец и шляпу одновременно.
Нововведением были боа. Туфли же носились без каблуков.
К 1835 году рукав достигает наибольших размеров, а через несколько лет вновь становится узким, возвращаясь к простым формам. Корсаж обтягивает туго зашнурованный твердый корсет. Юбка, удлиняясь, обрастает множеством оборок и выглядит все шире и пышнее. На плечи и спину набрасывается часто очень дорогая кашмирская шаль из пуха тибетской козы – англичане уже в XVIII столетии начали привозить такие шали из Индии. Эти шали, а также мантии и пелерины играли роль плаща, прикрывающего декольте как дома, так и на улице. Конечно, до эпохи бидермайера с ее перетянутыми в талии дамами, существовал совсем другой стиль в моде начала XIX века.

[terra86]

http://www.slavyans.narod.ru/dress/shapka-women.html


До замужества головной убор (по крайней мере летом) не покрывал макушки, оставляя волосы открытыми. Маленькие девочки носили на лбу простые матерчатые тесёмки. Взрослея, вместе с понёвой они получали «красу» — девичий венец. Ещё его называли «увяслом» — «повязкой», от «вясти» — «вязать». Эту повязку расшивали как можно нарядней, иногда, при достатке, даже золотом. Девушки из богатых семей носили увясла из византийской парчи. Другой типично славянской разновидностью «красы» был венчик из тонкой (около 1 мм) металлической ленты. Ширина ленты бывала обычно 0,5—2,5 см. Делали такие венчики из серебра, реже — из бронзы, на концах устраивали крючки либо ушки для шнурка, который завязывался на затылке.
Мастера-кузнецы украшали венчики орнаментом и придавали им разную форму, в том числе с расширением на лбу, как у византийских диадем. Из-за этого некоторые учёные XIX века считали, что венки вошли в культуру славян только вместе с христианством (тем более что в христианской символике венкам придаётся особенный смысл). Однако археологические находки подтвердили глубокую древность славянских девичьих венчиков. Кроме того, не во всех славянских племенах носили венчики из металлических лент. Например, девушки племени северян, населявшего современную Курскую область, предпочитали сделанные из серебряной проволоки с концами, расклёпанными трубочкой — для шнурка. А в тех местах, где славяне тесно соприкасались с финно-угорскими племенами, в славянских курганах нередко находят типично финские девичьи повязки, составленные из бляшек и металлических спиралек, нанизанных на нити рядами — по числу прожитых лет. Учёные объясняют эти находки заимствованием «моды» от дружелюбных соседей, а также большим числом смешанных браков....................

С древнейших времён, по всей видимости, существовал как бы промежуточный между девичьим и женским головной убор: его надевали просватанные девушки перед свадьбой. Сохранившийся на Русском Севере, он носил название «плачея».
Женщины-славянки в древности не носили шапок, считавшихся, как мы уже видели, мужской принадлежностью.
В холодное время года женщины всех возрастов покрывали голову тёплым платком. Только завязывался он не под подбородком, как мы привыкли. Такой способ, как пишут учёные, сравнительно недавно проник в Россию из Германии через Польшу. В древности платок охватывал подбородок и шею, а узел завязывали высоко на макушке. Такая манера носить платок сохранилась кое-где в России еще в начале XX века. «Не следует думать, что у этих женщин болят зубы», — комментирует свой документальный рисунок этнограф.
Разница между девичьими и женскими головными уборами оставалась даже тогда, когда стал исчезать традиционный костюм. Например, в 30-е годы XX века, когда в Москве уже прокладывали метро, замужние женщины Калужской области всё ещё завязывали углы своих платков «двумя концами», а девушки, напротив,-пропускали угол платка через завязанные концы..

[terra86]

http://www.webois.com.ua/style.htm

[terra86]

http://liverss.ru/publ70/medieval-style.php

10 интересных фактов о средневековой моде



Факт 1: Мужчины в чулках.

Еще в раннем средневековье мужчины начали носить штаны, которые назывались шоссами и больше всего напоминали современные женские чулки. Штаны шились из шерсти, плотно облегали ногу и специальными подвязками привязывались к верхней одежде. Мода на них продержалась до конца позднего средневековья.

Факт 2: Короткие волосы — символ измены.

Да-да, существует мнение, что волосы женщинам коротко остригали, уличив их в измене законному супругу. Гордостью замужней женщины были длинные, ухоженные и обязательно прикрытые при выходе из дома волосы.

Факт 3: Высокий лоб — это красиво.

Идеал красоты начала 15-го века — девушка с высоким лбом. Дабы исправить природный недостаток, средневековые красавицы выщипывали волосы с висков. Это помогало зрительно увеличить лоб и приблизится к вожделенному модному стандарту.

Факт 4: Беременные нимфы.

Другая модная тенденция начала 15 века — беременность. При отсутствии таковой, чтобы не отстать от моды, девушки часто подкладывали под одежду (или привязывали) специальные кожаные подушки, неспешно прогуливались и выгибали спины.

Факт 5: Тенденции Востока.

В современной моде условия диктуют западные модельеры и дизайнеры. В эпоху крестовых походов все было совершенно по-другому: рыцари-тамплиеры с Востока доставляли своим дамам сердца информацию о новых фасонах, узорах, головных уборах, которую девушки потом активно использовали для своих нарядов.

Факт 6: Белый — не актуален.

Ткань белого цвета для пошива одежды практически не использовалась. Все дело в том, что белая, неокрашенная ткань считалась слишком дешевой, поэтому модницы предпочитали яркие цвета, для получения которых использовали дорогие красители. Кстати, замуж в белом тоже никто не выходил.

Факт 7: Принцип капусты.

Каждая порядочная девушка в средневековье одевала на себя минимум три слоя одежды: нижнюю рубашку, нижнее платье, верхнее платье. Все три одеяния доходили до пят и имели длинный рукав. Часто нижнее и верхнее платья делали из шерсти, что придавало одеяниям значительный вес.

Факт 8: Мифы и легенды о нижнем белье.

Нижнего белья в современном понимании у средневековых модниц не было. На голое тело одевалась длинная белая рубаха. Говорят, именно из-за этого во время критических дней девушкам не разрешалось заходить в церковь.

Факт 9: Настоящую красавицу должно быть слышно издалека.

В 14 веке модным стало вешать на свою одежду большое количество бубенчиков. Их пришивали к подолам платьев, поясам, одевали перевязи из бубенчиков поверх нарядов, а также прикрепляли к обуви. Представляете, какой шум стоял на улицах средневековых городов?

Факт 10: Коварные зеленые рукава.

Есть одна знаменитая средневековая песенка о девушках с зелеными рукавами. Это песенка о любви, но если прислушаться к тексту, можно понять что речь идет о любви продажной, воспеваемые автором красавицы — средневековые проститутки. Именно им в то время надлежало носить рукава зеленого цвета.

[alena]

Спасибо, Аленка, очень познавательно!

[СветланаL]

Алена,замечательный материал! Огромное спасибо!

[славянка]

О, здорово! Очень интересная тема. Подключусь позже, сейчас убегаю.

Ювелирный убор славян VI- IX вееков
http://www.old-jewellery.nw.ru/parad/index.htm
http://www.old-jewellery.nw.ru/ubor/index.htm

Много информации по исторической реконструкции, в том числе и по истории костюма есть вот тут: http://www.tforum.info/forum/index.php?showforum=7
Это очень серьёзный реконструкторский Форум.

Финский и Фино- угорский костюм (форум клуба, в котором муж мой тусит) http://www.whitelynx.ru/f/index.php?topic=67.0

Ещё по ранней истории http://archcostume.narod.ru/gallery.htm

[СветланаL]

Наташ,а вот что-нибудь по свадебным... ну где как не исторический костюм... Все эти платья со шлейфами,с каркасами,с турнюрами, с корсетами... Я не говорю про современные...

[славянка]

Надежда Ламанова: от императорского платья до народного костюма


Имперский период

Надежда Петровна Ламанова родилась 14 декабря 1861 года в русской провинции, в деревне Шутилово Нижегородской губернии. Отец — Петр Михайлович Ламанов был потомственный дворянин из обедневшего рода. Семья была на грани разорения, когда двадцатилетняя Надежда после окончания курса местной гимназии решила уехать из родительского дома в Москву, чтобы самостоятельно зарабатывать на жизнь.

Проучившись два года в школе кройки О. Суворовой, Ламанова в 1879 году переходит на самостоятельную работу — закройщицей в известную мастерскую Войткевичей. И буквально сразу делает большие успехи — профессия была выбрана верно.



В 1885 году Н. П. Ламанова открывает в Москве свое дело и школу прикладного искусства, а уже через 2-3 года ее портновская мастерская приобретает широкую известность в среде живописцев, актеров, режиссеров.

Уже будучи не только владелицей собственного ателье, но и директором преуспевающей школы, Ламанова продолжает обучаться искусству дизайна одежды. Она ездит в Париж знакомиться с последними модными коллекциями признанных мастеров и читает книги по истории, живописи и этнографии. С завидным упрямством, так свойственным ее натуре, она зубрит историю национального костюма – и вовсе не считает это занятие пустой тратой времени (этнические мотивы были в 1880-1900х на высоте, и в самых продвинутых кругах считались официозным мэйнстримом).

В 1901 году К. С. Станиславский приглашает Ламанову в Московский Художественный театр. В 1902-1903 годах Н.Ламанова, наряду с признанными французскими фирмами П.Пуаре, Редферн, сестер Калло и др., с успехом участвует в Первой международной выставке исторических и современных костюмов в Таврическом дворце в Петербурге. Мастерская ее в те годы размещалась в Москве на Большой Дмитровке в доме Адельгейма.

Художница была первой, кто оценил идеи знаменитого французского модельера П. Пуаре. Она начала создавать модели без корсета уже во второй половине 1900-х годов. Кажущаяся свобода фигуры в костюме модерна не более чем иллюзия, создаваемая легкостью и подвижностью тканей, перетеканием причудливых орнаментов с поверхности одной детали на другую. Силуэт же создавался жестким длинным корсетом.

Отказ от корсета требовал совсем иной конструкции, справедливо называемой стилем "неогрек" или "неоклассицизм" (термин, принятый для этой эпохи только в России). Знаменитая туника "a la russe" (тончайшая кисейная рубашка, отделанная мехом и столь популярная в Европе 1810 года) возродилась в 1910 году усилиями и Пуаре, и Ламановой.

2. Советский период

В 1917г., после революции, Ламанова остается в России. По инициативе художницы в 1919 году организуется Мастерская современного костюма (при Главнауке) с широкой новаторской программой, в которой нашли обоснование принципы моделирования костюма для трудящихся масс.Она принимает участие в разработке планов деятельности первых швейных учебных заведений: «Положения о Центральном институте швейной промышленности», «Устава Сокольничьих советских учебных художественно-промышленных мастерских».

В том же 1919 году Ламанову заключают в Бутырскую тюрьму, обвинение ей не было предъявлено, и, благодаря вмешательству Максима Горького (его жена была клиенткой Ламановой), после двух с половиной месяцев заключения, ее освободили.

В период с 1919 по 1924 годы Надежда Ламанова разрабатывает на базе логически обоснованного кроя многочисленные модели простой одежды, рассчитанной на широкие слои населения. Одновременно она занимается проектированием платья по идеям народного русского костюма.
С 1921 года она работает в театре Вахтангова. С 1922 года художница состоит членом Академии Художественных наук (в кустарной секции). Ее награждают специальным дипломом за участие в I Всероссийской художественно-промышленной выставке.

В 1925 году ее модель получает «Гран-при» на международной выставке "Art Decoratifs" в Париже «за костюм, основанный на народном творчестве». Ее платья в русском стиле произвели фурор. Стиль "a la russe" в те годы стал чрезвычайно моден в Европе. Платья Ламановой, были представлены на выставке с полагающимися аксессуарами — обувью, поясами, шляпами и бусами, скатанными из хлебного мякиша. В то же время Надежда Ламанова и Вера Мухина совместно издают альбом «Искусство в быту». Окрыленная успехом, Ламанова совершает попытку создать школу моды в Советской России — Студию художественного производственного костюма. Она выступает со статьями в "Ателье" и "Красной ниве", где формулирует принципы реформирования модельного дела, прежде всего в статьях: «Русская мода» («Красная Нива», № 30, 1923 г.) и «О современном костюме» («Красная Нива», № 27, 1924 г.), «О целесообразном костюме».

С 1926 года Ламанова создала ряд моделей по мотивам творчества народов Севера (по заказу Всекопромсоюза) для продажи за рубеж, затем разработала коллекцию меховых изделий для Лейпцигской выставки, участвовала в Нью-Йоркской выставке 1929 года. С 1930 года она стала заведующей мастерской Мехкомбината.В середине 20-х годов Ламанова возглавила кустарную мастерскую, выполнявшую заказы Кустэкспорта и других организаций для внутренних и международных выставок, и продолжала работу в Кустэкспорте вплоть до 1932 года.

До конца жизни (15.10.1941) Ламанова продолжает создавать костюмы для театра и кино. Она одевает актеров в первых советских фильмах: «Аэлита», «Поколение победителей», «Цирк», «Александр Невский», "Иван грозный", «Ревизор»; в глубоко пенсионном возрасте создает шедевры театраль
ного костюма для «Женитьбы Фигаро», «Вассы Железновой», "Последних дней Турбиных", оперы "Борис Годунов" и т.д.

3. Именитые заказщицы

Императрица Александра Федоровна, Ирина Юсупова, княжна Мария Павловна Романова, кузина Николая Второго, Бетти Врангель, Мария Кшесинская, Анна Павлова, Вера Холодная, Александра Хохлова, Анель Судакевич, Лиля Брик, ее сестра Эльза Триолепр и д.р.

[славянка]

II Работы Ламановой, с описанием.
1 Платье визитное из сукна бежевого цвета



Строгое визитное платье бежевого цвета -наиболее ранняя работа Ламановой из хранящихся в Эрмитаже. По своей конструкции, цветовому решению и характеру декора этот костюм является ярким воплощением моды середины 1890-х гг. Платье цельнокроеное, типа 'принцесс', сильно приталенное, закрытое, с воротником-стойкой из бархата в тон платья, с расклешенной, свободно расширяющейся книзу юбкой. Длинные рукава покроя «жиго» - очень густо собраны у плеча, узкие у кисти. Юбка расклешена, с двойной мягкой складкой по центру спинки, со шлейфом. О развитом чувстве формы и большом художественном вкусе мастера свидетельствует и характер орнаментального декора платья, решенного в виде гирлянд мелких цветов, исполненных тамбурным швом, как бы обвивающих вертикальные, идущие от плеча полосы, расшитые блестками. Полосы сужаются к талии и далее расширяются к подолу юбки, подчеркивая ее форму.
Платье принадлежало императрице Александре Федоровне.
Москва. Мастерская Н. Ламановой. Вторая половина 1890-х

[славянка]

2 Платье вечернее из розового шифона на атласном чехле


Платье покроя «принцесс», приталенное, с большим декольте, рукав короткий - фонарик, в духе времени. Юбка расклешена, с мягкими складками по центру спинки, со шлейфом. Отделано вышивкой бисером и блестками, по декольте и подолу - гирлянды искусственных цветов и бантов. Выполнено оно из бледно-розового атласа и шифона. В этой работе художник использует сопоставление фактур различных тканей - прием, которому суждено получить дальнейшее развитие в костюмах начала XX в. Шифон, положенный на атлас, смягчает блеск этой ткани, приглушая его, заставляет мерцать в зависимости от освещения, чем достигается особый декоративный эффект. Отделка платья - вышивка растительного узора из вьющихся стеблей с поникшими побегами - решена в стиле модерн, создавшем сложную систему линейного орнамента. В основу его положены мотивы стилизованных цветов и растений с характерной для стиля модерн графической гибкостью линий.
Принадлежало императрице Александре Федоровне.
Москва. Мастерская Н. Ламановой. Вторая половина 1890-х

[славянка]

3 Платье вечернее (два лифа и юбка) из черного тюля на белом атласном чехле

Лиф 1 - притален, на косточках, со шнипом, декольте формы каре, рукав до локтя, с широким воланом. Лиф 2 - притален, на косточках, со шнипом, очень открытый, с большим декольте и коротким рукавом. Юбка расклешена, по спинке с мягкими складками по центру, со шлейфом. Украшено кружевом, вышивкой стальными блестками разной формы и стразами орнамента из венков, лент и гирлянд. В этом платье редкое сочетание работ двух ведущих мастерских - Москвы и Петербурга. Вероятно, первоначально платье было заказано с одним лифом, а затем в соответствии с модой этого времени был выполнен второй лиф.
Платье принадлежало императрице Александре Федоровне.
Москва, мастерская Н. Ламановой. Петербург, мастерская А. Бризак (второй лиф). Начало XX в.

[славянка]

4 Платье вечернее (лиф и юбка) из белого тюля и шифона на атласном чехле









Изящное бальное платье из белого тюля и шифона на двойном чехле из атласа. Лиф очень открытый, с большим овальным декольте и коротким рукавом, притален, со шнипом, с небольшим напуском спереди, на драпированном поясе из серебряной парчи. Декорировано кружевом, «мушками» из бити по тюлю и вышивкой блестками и фасонными шишками цветочного узора. Костюм решен в единой колористической гамме серебристых тонов, столь модных в эпоху господства модерна. Мерцание атласа сквозь слои шифона и тюля создает эффектный фон для юбки, украшенной широкой гирляндой фантастических цветов с объемным контуром, вышитых серебристыми блестками в сочетании с золотой канителью и бисером. Инкрустация кружевом в виде перистых листьев удачно дополняет орнамент. В целом это очень нарядное платье как бы пронизано призрачным лунным светом.
Принадлежало императрице Александре Федоровне
Москва. Мастерская Н. Ламановой. Начало XX в.