Показать сообщение отдельно
Старый
  (#6)
славянка
Активный участник
активный участник
славянка Отличная репутацияславянка Отличная репутацияславянка Отличная репутацияславянка Отличная репутацияславянка Отличная репутацияславянка Отличная репутацияславянка Отличная репутацияславянка Отличная репутацияславянка Отличная репутацияславянка Отличная репутацияславянка Отличная репутация
 
Аватар для славянка
 
Добавить в друзья

Сообщений: 1,092
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 20 раз(а) в 10 сообщениях
Регистрация: 14.12.2009
Адрес: Украина
Рейтинг: 206
По умолчанию Re: Ландшафтный дизайн для начинающих - 15.10.2010, 22:01

Внесение удобрений.
Подготовку к зиме растения начинают с середины июля. Уже с 15 числа нельзя подкармливать многолетние растения удобрениями, содержание азота (N) в которых более 5%. Нужно отдать предпочтение фосфорно-калийным удобрениям, ведь именно фосфор (P) и калий (K) отвечают за устойчивость к отрицательным температурам и рост корневой системы, а азот стимулирует рост. В этом случае естественным образом, наряду с периодом роста и плодоношения, будет проходить вызревание побегов, накопление сахаров, закладка цветочных почек, укрепление клеточных стенок, повышение вязкости клеточного сока и другие процессы, позволяющие растениям подготовиться к зиме.

Именно в сентябре-октябре у многолетних растений происходит вторая за сезон волна роста корней. В этот период нужно провести последнюю подкормку из серии начатых в середине июля подкормок, призванных ускорить рост корней и повысить холодо- и зимостойкость растений. Делают ее фосфорно-калийным удобрением, не содержащим азота, а также используют смесь микроэлементов.

С 15 июля нужно применять следующие удобрения - «Кемира Осеннее» (содержит 4,8% азота), удобрения Буйского химического завода «ОМУ Осеннее» (2% азота), "Акварин «Хвойный» (3% азота). Постепенно, к сентябрю-октябрю, нужно переходить на удобрения, вообще не содержащие азот, такие как «Осень» Буйского химического завода, «Калимагнезия», «Монофосфат калия», «Калий сернокислый». Лучше вносить удобрение в жидком виде, чтобы растения могли их быстро усвоить. Если есть "Суперфосфат двойной", его тоже можно внести под осеннюю перекопку, но в сухом состоянии, потому что растворяется он плохо. Действовать он будет 1-2 сезона, так что увлекаться им не стоит, особенно на кислых почвах, где фосфор быстро переходит в недоступную для поглощения корнями растений форму - происходит зафосфачивание почвы.

Если ни одного из указанных выше удобрений вы купить не смогли, то воспользуйтесь древесной золой – она содержит все необходимые растениям макро- и микроэлементы кроме азота, а это именно то, что растениям нужно осенью.

Последняя подкормка проводится в начале-середине октября, по еще не прихваченной морозом почве. Дозы внесения фосфорно-калийных удобрений зависят от плодородия почвы, от культуры, которую нужно подкормить, от концентрации элемента питания в удобрении. На 1 м2 можно внести, например, 35-60 г монофосфата калия (на 10 л воды)
или 150-200 г сухой золы.

Полив.
Лето 2010 года отличилось сильнейшей засухой и продолжительной жарой. Последствия длительного периода дефицита воды и высокой температуры воздуха могут проявиться в сокращении продолжительности жизни и преждевременном старении деревьев, в снижении урожайности, мельчании плодов, ухудшении их товарного вида, вкуса, лежкости. Ослабленные растения сильнее подвержены атакам вредителей, болезней, снижается их холодо- и зимостойкость.

Один из приемов подготовки растений к зиме – обильный влагозарядковый (подзимний) полив. Он стимулирует рост корней, предотвращает иссушение побегов, гибель корней в сухой, промерзшей почве. Провести его нужно ближе к концу октября, до устойчивых заморозков на почве. Если осень выдалась дождливой и почва промокла достаточно, полив можно не проводить.

Но именно с определением достаточного для полива количества воды и возникают сложности. Переувлажнение почвы не менее опасно, чем оставление корневой системы в сухой, замерзшей почве. В переувлажненной почве корни задыхаются от недостатка воздуха. Кислород улетучивается, накапливается углекислый газ, начинается замокание, рост и развитие корней угнетается, они начинают отмирать.

Связаны эти сложности, прежде всего, с погодными условиями каждого конкретного года, а также необходимо учитывать возраст растения, механический состав почвы, рельеф участка и многие другие факторы.

Правила влагозарядкового полива таковы:
для молодых деревьев воду распределяют равномерно по окружности приствольного круга, а для плодоносящих деревьев – по периферии кроны;
норма полива – не менее 50 литров воды на 1 м2 приствольного круга;
поливают небольшими порциями по 10-20 литров с разницей в 1-2 часа, выливать сразу 50 литров нельзя, иначе вода не впитается, а просто утечет;
нельзя поливать водой сразу из скважины или колодца, температура воды должна быть равна температуре воздуха, а лучше, чтобы вода была на 3-4 градуса теплее воздуха;
увлажнение почвы считается достаточным, если в течение получаса после полива верхний слой почвы, не более 1-2 см глубиной, по консистенции напоминает густую сметану – руку пачкает, но по руке не течет. Застоя воды допускать нельзя;
при поливе из лейки или шланга нельзя размывать почву, струя воды не должна быть сильной, иначе тонкие корешки легко травмируются. Держите носик лейки низко над землей, а при поливе из шланга пользуйтесь рассекателем;
нельзя мочить штамб дерева, это может привести к растрескиванию коры;
на почвах легкого механического состава (песчаных и супесчаных) норма полива будет выше, чем на глинистых почвах и торфяниках.

При поливах и подкормках следует учитывать, что корневая система деревьев уходит далеко за пределы кроны, и вносить подкормки и поливать нужно всю площадь круга, а не только небольшой участок почвы возле ствола.

Диаметр приствольного круга, считая по по возрасту дерева, составляет:
1-2 года - 2,0 м;
3-4 года - 2,5 м;
5-6 лет - 3,0 м;
7-8 лет - 3,5 м;
9-10 лет - 4,0 м;
11-12 лет - 5 м.

Если есть возможность, держите чистым от травы весь приствольный круг, увеличивая его диаметр по мере взросления дерева (там можно сажать овощи, однолетние цветы, пряные травы). Если такой возможности нет, чистым от травы содержите круг диаметром 0,5-1,5 м.

Побелка.
Это очень важный и необходимый агроприем, уничтожающий вредителей, забравшихся в трещины коры, снижающий опасность трещин- морозобоин и солнечных ожогов коры в зимний период. Именно поэтому белить штамбы нужно осенью, когда закончится дождливый период, а не весной, как делает большинство садоводов. Беление стволов по весне уже не оказывает должного положительного эффекта, ведь основные повреждения растения получают зимой.

Белить нужно всю нижнюю часть ствола – от поверхности почвы до основания нижних скелетных ветвей, включая основания ветвей, а не 1 метр ствола, как это часто делают. Эта процедура, проведенная с осени, кроме прочих положительных эффектов еще и снижает риск поражения растений черным раком.

Лучше всего использовать побелки на клеевой основе, например, побелку «Садовник», «Фас» и другие. Можно пользоваться специальными красками для побелки деревьев и кустарников.

Каждый садовод хочет видеть свой сад здоровым и цветущим многие годы. Именно поэтому заботу о саде нельзя пускать на самотек. Только ваше ежегодное внимательное и бережное отношение к растениям, проведение правильных и своевременных агротехнических мероприятий помогут саду жить, а вам и вашим потомкам – наслаждаться плодами своего труда.
   
Ответить с цитированием